Oświetlenie LED do akwarium roślinnego

Kurcze to oszczędności nie są za wielkie, tak jak myślałem, 92 W to ja mam teraz
1 Xenon + 2 Świetlówki. Pomysł jest super ale szczerze mówiąc liczyłem na większe oszczędności. Na pewno się nie pomyliłeś w obliczeniach ??

Pozdrawiam

P.S. ja to uprościłem 40 diod po 1 Wat 40 Wat i jest super a tu nie tak hop

Lopuch to jakoś liczbowo liczy a ja to liczę w odniesieniu do.
Pierwsze lumeny - to jest wykładnia jasności i nic poza tym
Drugie widmo - wykres w jakim dioda się porusza ( tak jak świetlówki.
Zakładając
Świetlówka t 8 tld 965 30 wat 1600 lumen - światło w koło
Odpowiednik diod 12 x 1 wat ( 139 ) lumen daje 1668 luem -światło ukierunkowane
To porównanie stosuje jako wyjściowe ( oko zadowolone )
Teraz pozostały rośliny
Gro lux - składowe barwy niebieski + czerwony 30 watowa t 8 ma 900 lumen
6 diod czerwonych + 6 niebieski daje około 700 lumen ( tyle widzimy)

Idąc tym tropem
965 TLD 30 WAT + GRO LUX 30 WAT = 60 WAT
6500 K X 12 WAT + 12 WAT MIX ( czerwony niebieski ) = 24 WATY
60 - 24 = 36 WAT w kieszeni

Cytat z forum PKMD fachowca w dziedzinie prąd

"3diody x 1 Wat (3x107lm)= 321lumen nadal przy 350mA !!!! łącząc diody szeregowo zwiększasz napięcie zasilania a prąd pozostaje bez zmian. Chyba że mowa o bardzo rzadko praktykowanym bo nieekonomicznym łączeniu równoległym.

Jeszcze lepiej ze sprawnością wyjdzie jeśli diody zasila się grubo PONIŻEJ prądu nominalnego. Wtedy może okazać się że przy prądzie np 100mA mamy ponad 150lm/W tyle że żeby dostać te 150lm, trzeba bedzie użyć 3ledów "1W' wysterowanych prądem 100mA każda

Dlaczego tak? ano dlatego że najwiekszym wrogiem sprawności jest temperatura, która wydziela się tym większa im większy prąd przepływa przez diodę.

Temat jest troszkę zagmatwany - zdaję sobie z tego sprawę "

W przypadku gdy w 200 l zastosujemy 6 świetlówek daje nam to 180 wat 3+3
W przypadku led w 200 l daje nam to 3+3 = 72 waty
180 wat - 72 wat = 102 waty w kieszeni
Gwarantuję że jak się zastosuje LED efekt przyrostu roślin i jasności w akwarium też będzie o 50 % większy niż w przypadku t8
Tak działa mój kalkulator który jest oparty na doświadczeniu. Teraz idę krok dalej o stosunek PUR/PAR
Proszę pamiętać że lumeny to tylko światło i jest ono mało energetyczne do roślin . Pisał o tym spader72 Maciek - z którym razem kombinowaliśmy co zrobić aby.
Jak widać spokojnie można zaoszczędzić parę groszy , mankamentem jednak jest cena startu.

Zastosowanie soczewek skupiających spowoduje że więcej światła zostanie w baniaku a mniej na podłodze i na ścianach tutaj jest dodatkowy plus z ukierunkowaniem światła tam gdzie ono powinno być. W przypadku świetlówek można o tym zapomnieć.

Drugą ważną sprawą jest wysokość nad taflą wody. Kąt zachodzenia światła przy rozmieszczeniu diod, dioda z kątem 120 stopni + soczewka skupiająca do 90 stopni rozstaw diod co 8,1 cm na wysokości 4,2 cm nad taflą wody. Uzyskujemy równomierne oświetlenie całej powierzchni zbiornika

o o o o o o o o o o jeden rząd diod
--o o o o o o o o o o drugi rząd diod
o o o o o o o o o o trzeci rząd diod
--o o o o o o o o o o czwarty rząd diod
itd przemiennie i krzyżowo co daje wszędzie jednakowe światło

Widać wprost że jest kilka czynników które zadecydują o skuteczności LED.
Sam dobór diod da dużo ale odpowiednie rozmieszczenie jak i zastosowanie optyki dopiero gwarantuje maxymalne wykorzystanie LED.

Rozumie że wielu z was nie chce się czytać a jeszcze więcej dochodzi dość ciekawych teorii i to nie zawsze prawdziwych. To o Tyle pojawiają się coraz lepsze pomysły jak np RUSKIEGO.

Dla przypomnienia projekt który wykonałem , posłużył mi jako zarys budowy lampy. Niestety lub stety został mocno zmodyfikowany ze względu na wprowadzenie stosunku PUR/ PAR

marudny napisał(a):Kurcze to oszczędności nie są za wielkie, tak jak myślałem, 92 W to ja mam teraz
1 Xenon + 2 Świetlówki. Pomysł jest super ale szczerze mówiąc liczyłem na większe oszczędności. Na pewno się nie pomyliłeś w obliczeniach ??

Pozdrawiam

P.S. ja to uprościłem 40 diod po 1 Wat 40 Wat i jest super a tu nie tak hop

Dlatego pytalem sie czego oczekujesz. To co ja napisalem ma zastapic 6 swietlowek 30W tak jak pisal Turysta wiec oszczednosc jest duza. Jak bys napisal ile lumenow masz obecnie i ci wystarcza albo bys napisal co za oswietlenie masz dokladnie (i ze cie takie zadawala)to by bylo inaczej. Jezeli uzywasz 2 swietlowek najzwyklejszych bialych to spokojnie mozesz to oswietlenie zamienic na 40 diod 1W i bedzie w porzadku. Wszystko zalezy co kto oczekuje od oswietlenia akwarium. Jednym wystacza 0,3W/l (mowie o swietlowkach) a inni twierdza ze 0,7W/l (mowie o swietlowkach) to minimum. Kazdy ma inne upodobania inne rosliny trzyma itd. Moje wyliczenia sa zrobione proporcjonalnie do tego co ja mam w 375l.

Lopuch nie precyzujesz się. Lumeny to jasność diod i tyle. W roślinnych zbiornikach widmo + moc światła. Nawet gdy wepchniesz do małej kostki 10000 lumen może spowodować brak przyrostu a będzie tylko jasno od co. Nie o to chodzi.

Tłumaczę jeszcze raz i już ostatni
Dobieramy diodę np 6500 k -
I punkt na co zwracamy uwagę to jej wykres widma !!!!
2 punkt sprawdzamy ile to daje lumen !!!! ( wiele diod ma te same wykresy a jasność jest inna proszę sobie porównać xp-c xp-e xp-g 3 diody praktycznie o tym samy widmie ale w lumenach czyli jasności zupełnie inna melodia. Dodatkowo Bin który też wiele zmienia zarówno w widmie jak i jasności )) Trochę to zakręcone ale dość proste )

2 diody czerwone i niebieskie
1 punkt na co zwracamy uwagę to jej fala wyrażona w nm ( wykres fotosyntezy znany więc wiadomo czego szukać ) z czerwonymi może być problem do 660 nm są diodami świecącymi niestety trudno dostępne a powyżej zazwyczaj , jeszcze raz zazwyczaj są to diody laserowe !! ( i zonk nie nadają się )

3 dioda ma swoją selekcję BIN gdzie jest bardziej sprecyzowana temperatura w K
Nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosować kilka różnych bin np w selekcji 5700-6350 6350 - 7000 7000- 10000 k
Każda z selekcji będzie miała podstawowe widmo niebieskie i tu należy patrzeć gdzie się ono znajduje!!!!
Diody od 6350 do 7000 od 7000- 10000 k niektóre powtarzam nie które mają składową barwę czerwoną !!! ( delikatny pik )


Inaczej rozbieramy wykres świetlówki gdzie zazwyczaj jest to składowa 3 barw - wycina się jedno pasmo zielony i żólty i mamy świetlówkę roślinna gdzie składowa to niebieski + czerwony z okrojonym widmem zielonym i żółtym ( dwa kolory które stanowią o tym co my widzimy a nie rośliny)

Akwarium ma być jasne dla nas uzupełnione o to czego my nie widzimy niebieski + czerwony dla roślin ( przebieg fotosyntezy) .
Krótko coś dla roślin coś dla oka.

Teraz gdy mamy wyjściowe diodę która nam rozjaśni akwarium, njako że ma pasmo niebieskie możemy mówić o PAR. PAR można zwiększać na dwa sposoby regulując moc diod lub dokładając światła niebieskiego zwiększając PAR.
Podobna sytuacja ma się do PUR czerwony.

Ktoś zapyta TURYSTA jak Ty to zrobisz.
Stosunkowo dość prosto znajomy mam przyrząd z pomiarem par / pur bawiąc się mocą świecenia + ilość diod niebieskich , czerwonych stworzy się tabela PAR/ PUR która będzie służyła klik i już zmiana PAR/ PUR wprowadzona.

Jeśli ktoś ma ochotę polecam mały test stosunkowo nie drogi a bardzo wymowny.
Postawić sobie mała kostkę i oświetlić ją tylko i wyłącznie 6 diodami 3 czerwone 3 niebieskie. Jak ktoś się odważy na taki test niech później opisze co się stało.

Nie wiem o co ci chodzi

Ja uzylem w swoim akwa XP-E Q5 6500K dotego dodatelem czerwonych i royal blue tez XP-E aby zwiekszyc efektywnosc fotosyntezy (wyobraz sobie ze jestem biotechnologiem i wiem co jest potrzebne roslina do wzrostu). A jezeli chodzi o wypowiedz ze same XP-E biale zimne wystarcza jest to jak najbardziej wziete z praktyki u mnie w malym akwa mam tylko te diody i wszystko rosnie tak szybko jak nigdy dotad. Maly heniek szaleje na swietlowkach nigdy nie chcial tak szybko rosnac, juz nie wspomne o mchach (bo to jest takie male krewetkarium).

A co do precyzyjnosci to kazda barwa swiatla powoduje fotosynteze u roslin tylko z inna wydajnoscia. Tzn swiatlo o fali niebieskiej jest najefektywniejsze pozniej czerwone a zolte i zielone najmniej o czym swiadcza wykresy dla zielonego i zoltego nie sa one na poziomie 0. Po za tym rosliny nie posiadaja tylko jednego barwnika czyli chlorofilu sa tez inne dla ktorych wykresy sa calkiem inne. Wiec nie generalizuj.

I jak nie zauwazyles podaje diody o znanym mi wykresie widma wiec nie bede za kazdym razem tego pisal bo wydaje mi sie ze ludzie zanim zadaja pytania to czytaja ten watek. A co do lumenow to wiem ze XP-G sa wydajniejsze ale nie kazdego stac zeby za kazda diode wydac 5zl wiecej szczegolnie ze ilosci wychodza w ok 40szt. Ja sam zdecydowalem sie na XP-E ze wzgledu ma ograniczony budzet.

Ty tez mijasz sie z prawda oko ludzkie widzi kazda barwe swiatla (w zakresie swiatla widzialnego) inaczej nie widzial bys swiatla diod czerwonych i niebieskich (a tam w wykresie widma nie ma ani grama barwy zielonej czy zoltej) wiec precyzuj co piszesz . Do takich skrotow myslowych kazdy moze sie przyczepic.

Jak juz bedziesz mial ta swoja super lampe to odpal ja na 100% i zobaczymy jak beda sie czuc twoje ryby przy 10000lumenow(a jak zastosujesz jeszcze soczewki 90stopni to spoteguje efekt jasnosci jeszcze bardziej)

No patrz szukam biochemika i siedziałeś cicho. Już problem rozwiązałem ale trochę się namęczyłem.
Co do tych 10000 tyś lumen niech dalej będzie to dla Ciebie zagadką. Przekonasz się w swoim czasie że wszystko miało sens.

spodziwam sie ze bedziesz mial taki program ktory bedzie imitowal swiatlo dzienne i ewentualnie z maksymalna jasnoscia bedzie swiecic gora 1 godzine.

Lopuch czy możesz podać mi linki do diód czerwonych oraz royal blue? Domyślam się że maritex?

http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/14592

XP- E
Czerwona
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
RB
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl

Witam ponownie,

zgodnie z wcześniejszą obietnicą chwalę się zakupionym oświetleniem - jest to belka firmy Weipro LED-C-30, niestety akwarium które ma mieć docelowo to oświetlenie jeszcze nie istnieje dlatego też przedstawiam zdjęcia testowe na moim 200l baniaczku (dł. 100cm szer. 40cm wys. 50cm). Oczywiście jak powstanie akwarium dedykowane do tej belki zamieszczę aktualne zdjęcia... Podaje też link do testu tego oświetlenia chociaż nie mam pojęcia jak jest z jego wiarygodnością: http://www.fish-street.com/fish_street_ ... g_in_china




pozdrawiam
arkkab

TURYSTA napisał(a):http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/14592

XP- E
Czerwona
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
RB
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl

Dzięki, jak myślisz jaka dla roślin będzie różnica między zwyczjną blue a royal blue?

Wedlug mnie nie tak wielkie z wykresu fotosyntezy widac ze obydwa te zakresy nie lapia sie w maksimum absorbcji chlorofilu a (najbardziej rozpowszechniony barwnik u roslin zielonych) niewielka przewage maja RB. Najlepsze by byly diody o dlugosci 430nm ale takich nie spotkalem. Za to obie lapia się w zakresie idealnym dla betakarotenu tez z niewielka przewaga RB. Dla porownania moge podac ze dla RB wzgledne natezenie fotosyntezy powinno wynosic ok 80% (100% jest dla 630nm) a dla niebieskich ok 70-75%. To nie jest jakas druzgocaca roznica. Natezenie to uwzglednia udzial wszystkich barwnikow bioracych udzial w fotosyntezie (sa to wartosci usrednione bo rozne rosliny maja rozne ilosci poszczegolnych barwnikow)

Do arkkab

Faktycznie swieci bardzo jasno mowie o zdjeciach twojego akwarium (4,9W a swieci lepiej niz 30W zarowka energooszczedna ) Masz jakies namiary na jakis opis gdzie by mozna znalezc widmo tej lampy żeby zobaczyc czy ma piki w barwie niebieskiej i czerwonej? Bo w sklepie z tego linku nic nie ma oprocz barwy ok 8000K dla slodkowodnych akwariow i piszaze uzywaja tylko bialych diod.

lopuch napisał(a):Wedlug mnie nie tak wielkie z wykresu fotosyntezy widac ze obydwa te zakresy nie lapia sie w maksimum absorbcji chlorofilu a (najbardziej rozpowszechniony barwnik u roslin zielonych) niewielka przewage maja RB. Najlepsze by byly diody o dlugosci 430nm ale takich nie spotkalem. Za to obie lapia się w zakresie idealnym dla betakarotenu tez z niewielka przewaga RB. Dla porownania moge podac ze dla RB wzgledne natezenie fotosyntezy powinno wynosic ok 80% (100% jest dla 630nm) a dla niebieskich ok 70-75%. To nie jest jakas druzgocaca roznica. Natezenie to uwzglednia udzial wszystkich barwnikow bioracych udzial w fotosyntezie (sa to wartosci usrednione bo rozne rosliny maja rozne ilosci poszczegolnych barwnikow)

Sądzisz zatem, żę jest sens inwestować w chociaż dwie niebieskie diody Xp-e? Dodałbym je do zimnych białych xp-e 6sztuk po 3 na belkę w moim cube 27l.

Do Lopuch,

niestety wykresu widma nie znalazłem - trochę zaryzykowałem kupując tą belkę ponieważ w googlach jest parę na krzyż wyników dla tej lampy... Zobaczymy jak bedą rosły roślinki ale to się okaże za jakiś czas...

pozdrawiam
arkkab

to jest nas dwóch ( zdaje sie ze w tym samym miejscu kupilismy ta belkę)

przy okazji podsylam link do "Sposoby otrzymywania białych emiterów LED"
i "Obecne i przyszłe parametry lamp LED"


http://www.lediko.com/Sposoby_otrzymywania_bialych_emiterow_LED/59/

Dla tych co nie wiedzą co mierzą :
Wat-[W] jednostka mocy - to ile źrodło światła pobierze energii
Wat-[W] jednostka strumienia energii - to ile energii wypromieniuje źródło światła
Kandela[cd]-Jest to światłość z jaką świeci w określonym kierunku źródło o określonych parametrach ( z ta wielkością związane jest takie zjawisko jak olśnienie)
Lumen[lm]-Jest to strumień świetlny przez źródło światła o światłości jednej kandeli ( i spelniające inne powiedzmy mniej wazne kryteria)
Luks[lx]-Lux (lx) to ile światła mamy na danej powierzchni = 1 lumen (lm) padający na powierzchnię 1m2

po nitce do kłebka -prosto co z czego:
z [W] energii elektrycznej zrodło uzyskuje wydajnosc [W/sr] a w konsekwenji posiadadana światłość czyli jasność w kandelach [cd] te kandele skierowane w odpowiednią stronę ( z odp. miejsca) dają nam stumień świetlny czyli lumen dalej ten nasz lumen jak pada na powierchnię to daje nam ileś luksów[lx]

1 lm = 1 cd?sr
1 lx = 1 cd?sr / m2
( sr - kąt bryłowy sterydian)

z teraz zeby to skomplikować to dołożyć do tego należy barwę, na którą się składa wykres widma i tu dochodzimy do tego że dwa różna źródła śwatła o dwóch różnych wykresach jeden z przydatnym dla roslinek w odpowednich "korytarzach fotosyntezy" a drugi z wycietymi lecz pozostałymi tak dobranymi że oba zrodła maja taka sama temp, barwową,

należało by wybór zaczynać od - przydatnośći ( nie koniecznie fotosynteza może względy wizualne-co kto lubi) - czyli wykres ,barwa, następnie ilość lumenów no a jak zależy nam na $ to ilość lm z 1W by wyszło ekonomicznie a wszystko po to by osiągnąć porządaną ilość luksów w odpowiedniej jakości na glosi , kamieniu czy innym ślimaku.

i tu kolega( przepaszam koledzy) starają Wam się od dawna powiedzieć ze ważne jest wykres widm owy i ten nm fali ale mało kto słucha i wszyscy o tych watach ze 5W mniej itd .Jak bedzie dobre swiatło to bedzie potrzeba go mniej też i ekonomiczniej.

zapomniał bym LED kalkulator kandele lumeny za fee http://ledmuseum.candlepower.us/second/ledcalc3.zip

Apisto nic ując nic dodać
Lopuch jeśli to 8000 a projektowali to na emiterach z pikiem czerwonym powinno wystarczyć.
Można zrobić mały experyment wsadzić coś czerwonego do akwarium i zobaczyć jak ten kolor zachowa się w tym oświetleniu. Albo będzie bardziej intensywny ( było by ok ) lub z nim się nic nie będzie działo a to by oznaczało że czerwonego jest zbyt mało a nawet nie ma go wcale.
To jak ze świetlówkami do morszczyzny i dla roślinnych 10000 k jedne są z widmem czerwonym a drugie są bez widma czerwonego.

Cieszę się że coraz więcej jest tych którzy przełamują barierę nowego źródła światła.
Tylko czemu to wciąż takie drogie echhhhhhh

Co sądzisz "TURYSTA" o tym radiatorze http://www.allegro.pl/item895936352_radiator_aluminiowy_21_5x16x2_cm.html
Nada się do mojego cube? Mogę dać na wierzch wentylatorek. Chociaż diody będą chodzić pewnie na 350mA

TURYSTA napisał(a):Apisto nic ując nic dodać
Lopuch jeśli to 8000 a projektowali to na emiterach z pikiem czerwonym powinno wystarczyć.
Można zrobić mały experyment wsadzić coś czerwonego do akwarium i zobaczyć jak ten kolor zachowa się w tym oświetleniu. Albo będzie bardziej intensywny ( było by ok ) lub z nim się nic nie będzie działo a to by oznaczało że czerwonego jest zbyt mało a nawet nie ma go wcale.
To jak ze świetlówkami do morszczyzny i dla roślinnych 10000 k jedne są z widmem czerwonym a drugie są bez widma czerwonego.

Cieszę się że coraz więcej jest tych którzy przełamują barierę nowego źródła światła.
Tylko czemu to wciąż takie drogie echhhhhhh

Pewnie ze wszystko można sprawdzic, tylko wedlug mnie lepiej wiedziec przed zakupem niz kupic i potem sprawdzic . Ta druga metoda zdecydowanie dla zamoznych ludzi jest, a ja niestety sie do nich nie zaliczam. Dlatego bylem ciekaw czy kolaga (a teraz wiem ze koledzy) znalezli gdzies wykres widma tej lampy.

Radiator ok Ja mam z profilu a 4291 16,5 cm szerokości a długość jaką tam chcesz z żebrami do swobodnego przepływu powietrza( nic nie stoi na przeszkodzie aby wpakować kilka wiatraków z pc typu ultra silent 160 x 160 czy 140 x140 )
Nie ma znaczenia że świecisz na 350 mA. Ze swojego doświadczenia wiem że czynnika chłodzenia nie należy pomijać. Nawet piszą w karcie producenta o tym fakcie.
Zwał jak chciał dioda będzie się grzała u jednego mniej u drugiego więcej ale o pracę w odpowiedniej temperaturze należy zadbać. Jak tego nie zrozumiesz to się rozczarujesz za kilka miesięcy.