Wykorzystane elementy: - 1x radiator 115cm - symbol radiatora A5723 - 17x Cree XP-G2, biała zimna, R4- 130 lm/350 mA, BIN: 1D0, MCPCB: star 22mm - 4x Cree XP-E, jasność 500mW, Royal Blue - D3 (ok.450-455nm), MCPCB Star - 4x Cree XP-E, jasność N4 - 62 lm/350 mA, czerwona - R2 (620-625nm), MCPCB Star - 3x Driver LED SUPL-LEDSUP2, Uwej 9-35V AC/DC, Iwyj 360/480/610/730 mA - 1x zasilacz z jakiegoś laptopa AC 16V 3.36A - 1x Zasilacz impulsowy MeanWell ELN-60-48P 48V/1.3A - 1x Klej Thermopox 85CT przew.2 sklad. 7 W/mK - opaski plastikowe długie Wykonanie: 1. Diody przykleiłem do radiatora na Thermopoxie wg następującego schematu: 2. Połączyłem je szeregowo w 4 następujące ścieżki: - 4x RED podłączone do osobnego drivera LED SUPL-LEDSUP2 - 4x BLUE podłączone do osobnego drivera LED SUPL-LEDSUP2 - 4x WHITE podłączone do osobnego drivera LED SUPL-LEDSUP2 - 13x WHITE podłączone do zasilacza MeanWell - ten zasilacz ma już wbudowany driver 3. Kable do radiatora przypiąłem wieloma opaskami plastikowymi, żeby w sytuacji gdy odepnie się jakiś LED/kabel nic nie poleciało do wody. Pierwotnie miałem w planie zalać to wszystko gumą w sprayu (Plasti Dip), ale nie zdążyłem i tak zostało (tu sprawdza się przysłowie, że prowizorki mają to do siebie że na długo zostają ) 4. Podłączyłem wszystko do zasilaczy i driverów. Diody Co do diod niezastąpione są diody Royal Blue 450-455nm i Red 620-625nm, polecają je na forach akwarystyki morskiej, amatorów różnych ziół itp. Można powiedzieć, że są sprawdzone w praktyce. Te fale podobno najlepiej są absorbowane przy fotosyntezie. Jako białe diody użyłem Cree XP-G2 - mają bardziej skupioną wiązkę światła od poprzednich generacji a co z tym idzie więcej go dostaje się do akwarium zamiast na podłogę. Ledy XP-E mają natomiast dużo większy kąt świecenia co jest zaletą przy ich niewielkiej ilości. Połączenie tych trzech kolorów, daje bardzo ładne światło. Same diody białe powodują wrażenie "sterylności". Po uzupełnieniu ich barwą niebieską i czerwoną kolory stają się mocne i żywe a od ruchu wody tworzą się piękne odblaski. - Dioda XP-G2 może działać z max mocą 1.5A (daje wtedy ok 488lm). Ja mam je na 0.36A (130lm) - Diody royal i red mam też na 0.36A Wynika z tego że mam 17x130lm=2210lm z samych białych a maksymalnie może to być 8296lm (prawdopodobnie trzeba byłoby wtedy chłodzić radiator wiatrakami - nie wiem, nie testowałem na tyle długo). Diody red i blue mają mniejszą ilość lumenów, ale nie o lumeny tutaj chodzi a natężenie światła w odpowiednim spektrum. (wikipedia: "W sprzyjających warunkach rośliny mogą zużytkować w procesie fotosyntezy około 5% energii docierającego do liści światła. Ze względu na zakres absorpcji poszczególnych długości fali przez barwniki fotosyntetyczne na wydajność fotosyntezy wpływa jedynie natężenie światła w zakresie 400-700 nm."). W ogóle ani WATY ani LUMENY wg mnie nie są wstanie być wykładnikiem przydatności ledów dla roślin. Żeby efekt był jeszcze lepszy można by uzupełnić zestaw o diody pomarańczowe i inne z tego zakresu fal. Jeżeli chodzi o diody jest jeszcze inny czynnik zwiększający ich wydajność prawie dwukrotnie - ledy świecą kierunkowo, w przeciwieństwie do świetlówek, w dodatku głębiej przebijają się wodę. W świetlówkach niby można użyć odbłyśników, ale straty na nich i tak są bardzo duże. Mam też wątpliwości co do wykorzystywania osłon na ledy z pleksi czy szyby - z tego co czytałem po zagranicznych forach, ze względu na dużą kierunkowość światła traci się sporo. Słyszałem, że ktoś tam korzystał ze specjalnych pleksi wykorzystywanych w solariach. Jest to tylko moja prywatna opinia wynikająca z grzebania w temacie dość długi czas - nie jestem ani elektronikiem, ani optykiem, ani mikrobiologiem Drivery, zasilacze Dzięki zastosowaniu driverów mam możliwość płynnego sterowania jasnością każdego kanału. Dostępne są dwa typy driverów - sterowane analogowo i cyfrowo sygnałem PWM. Ja wybrałem tą drugą opcję, ponieważ jak czas pozwoli chciałem do tej lampy wykonać prosty mikrokontroler który będzie sterował jasnością (świt/zmierzch/oświetlenie nocne/burza etc) i do tego będzie mi potrzebne PWM. Jeżeli ktoś chce po prostu zrobić sobie potencjometry to polecam analogi. Na razie nie mam jeszcze takiego urządzenia więc drivery nie mają regulacji (poza zworkami), natomiast MeanWell ma potencjometr (w środku obudowy). Jeszcze jedna uwaga, aby zasilacz MeanWell zadziałał bez podpiętego sygnału PWM, trzeba jego złącze PWM zasilić 9-10V bo bez tego się nie włączy. W tym celu użyłem jakiegoś starego zasilacza uniwersalnego o minimalnej mocy. Dopóki nie zrobię tego kontrolera nie mam jak płynnie sterować jasnością na driverach (z wyjątkiem zasilacza MeanWell do którego podpięte są białe diody który ma potencjometr) Pobór prądu (Pi razy oko z P=U*I) Obecnie: ((2.8V x 0.36A) * 28[25led + 4 drivery]) * 1.05 [straty na zasilaczu] = ok 30WATT !!! Maksymalnie: ((3.1V x 1.5A) * 28[25led + 4 drivery]) * 1.05 [straty na zasilaczu] = ok 140WATT Wrażenia z użytkowania Po krótkim użytkowaniu okazało się, że wszystko zrobiłem na zapas Radiator praktycznie w ogóle się nie grzeje. Obecnie działam w zasadzie na minimalnym napięciu ledów (0.36A). Rośliny ładnie rosną. Czerwone rośliny ładnie się wybarwiają i nie mam problemu z glonami. Koszt ok 450 INFO odnośnie podłączania ledów do driverówZasada co do podłączania drivera w skrócie wygląda tak: - diody podłączamy szeregowo w łańcuchach (np. każdy kolor osobno) - na każdym driverze możemy ustawić (w moim przypadku zworkami) natężenie na jakim będą pracować ledy np. 360mA 480mA 610mA 730mA - lepiej zacząć od najniższych wartości - im większa tym więcej światła, ale także więcej ciepła i krótsza żywotność - każda dioda potrzebuje w zaokrągleniu ok 3V (XP-G2 minimalnie mniej). Łącząc je szeregowo napięcia się sumują - sam driver też zazwyczaj bierze ok 2-3V - chcąc podłączyć np 5 diod w jednym szeregu mamy 5*3V + 3V (driver) co daje nam 19V, czyli zasilacz który jest podpięty do drivera musi mieć minimalnie te 19V - jeżeli będziemy mieć zasilacz np 21V to driver sam zmniejszy napięcie - niewskazane są duże różnice między wymaganym napięciem a posiadanym zasilaczem, ponieważ występują wtedy straty i driver może się grzać - zasilacz musi mieć odpowiednią wydajność w watt/amperach - jeżeli do jednego zasilacza podłączamy kilka driverów (zawsze podłączamy je równolegle!!) to starajmy się żeby ledów było tyle samo w każdym łancuchu np. 4 drivery po 5 ledów - 1 czerwony, 1 niebieski i 2 białe - trzeba pilnować żeby nie przekroczyć specyfikacji drivera (w moim przypadku jest to np. max 25V co daje max 7 ledów - jeżeli zależy nam na płynnej regulacji, to mamy do wyboru regulację analogową (można podłączyć potencjometr) lub cyfrową (PWM) do której potrzebny już mikroprocesor żeby tym sterować (np. arduino) Zasilacz meanwella ma już wbudowany driver i można ustawiać go pokrętłami (po odkręceniu obudowy) - są wersje ze sterowaniem analogowym i cyfrowym
- Załączniki
-
- IMG_7278.jpg
- (158.95 KiB) Pobrane 17024 razy
-
- led_2.jpg
- (199.86 KiB) Pobrane 17024 razy
-
- led_3.jpg
- (259.63 KiB) Pobrane 17024 razy
Ostatnio edytowano 21 sty 2014, 02:18 przez nykaz, łącznie edytowano 2 razy
-
nykaz
●
- Poznaje temat
- Posty: 94
- Dołączył: 05 lip 2013, 21:19
-
Cześć, szczerze mówiąc bardzo ładnie jest doświetlone to akwarium a jak do tego rosną rośliny to ty bardziej gratuluje pomysłu tym bardziej że koszt wykonania całości był akceptowalny a koszt eksploatacji będzie niski ( nie wspominając o bezawaryjności ). Oświetlenie diodowe to nieuchronna przyszłość w oświetleniu akwarystycznym. Pozdrawiam
-
Angry Birds
●
- Poznaje temat
- Posty: 113
- Dołączył: 19 paź 2013, 20:20
Ładnie wyszło i świetny opis, gratulacje!!!! Jeśli chodzi o: Dzięki zastosowaniu driverów mam możliwość płynnego sterowania jasnością każdego kanału. Dostępne są dwa typy driverów - sterowane analogowo i cyfrowo sygnałem PWM. Ja wybrałem tą drugą opcję, ponieważ jak czas pozwoli chciałem do tej lampy wykonać prosty mikrokontroler który będzie sterował jasnością (świt/zmierzch/oświetlenie nocne/burza etc) i do tego będzie mi potrzebne PWM.
to polecam ARDUINO - prosta płytka, z 6 wyjściami PWM. google: Uno R3 Atmega328P jak Arduino PROMOCJA Gw,FV http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUnoProgramuje się strasznie prosto, zawsze ktoś ci w tym pomorze, jak by co to uderzaj
-
matu
●
- Z dużym doświadczeniem
- Posty: 3539
- Dołączył: 13 paź 2012, 23:17
- Miasto: Gdańsk
Dzięki, też myślę że to przyszłość. Ja poniekąd byłem zmuszony coś poeksperymentować. Świetlówki bardzo się grzeją a aksolotle, które mam w akwarium nie lubią ciepłej wody. Gdyby komuś na tym nie zależało, może śmiało dać 2x mniej diod i puścić je na większym prądzie. Wtedy temperatura na radiatorze wzrośnie, ale mamy mniejszy koszt na modułach led.
-
nykaz
●
- Poznaje temat
- Posty: 94
- Dołączył: 05 lip 2013, 21:19
-
matu napisał(a):Ładnie wyszło i świetny opis, gratulacje!!!! Jeśli chodzi o: Dzięki zastosowaniu driverów mam możliwość płynnego sterowania jasnością każdego kanału. Dostępne są dwa typy driverów - sterowane analogowo i cyfrowo sygnałem PWM. Ja wybrałem tą drugą opcję, ponieważ jak czas pozwoli chciałem do tej lampy wykonać prosty mikrokontroler który będzie sterował jasnością (świt/zmierzch/oświetlenie nocne/burza etc) i do tego będzie mi potrzebne PWM.
to polecam ARDUINO - prosta płytka, z 6 wyjściami PWM. google: Uno R3 Atmega328P jak Arduino PROMOCJA Gw,FV http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUnoProgramuje się strasznie prosto, zawsze ktoś ci w tym pomorze, jak by co to uderzaj
Dzięki;) No właśnie też w tą stronę poszedłem, mam już wszystkie elementy (w tym Arduino Nano) i jak będę miał chwilę będę się z tym bawił. W planach jest: - kontroler z wyświetlaczem - sterowany pilotem na podczerwień - 4 kanały z osobną regulacją (biały przód, biały tył, czerwony, niebieski) - świt / zmierzch / oświetlenie nocne - monitorowanie temperatury
-
nykaz
●
- Poznaje temat
- Posty: 94
- Dołączył: 05 lip 2013, 21:19
-
Lampka git. Jakiej wielkości masz akwarium ( dł*szer* wys)?
-
k2krzych
●
- Stały bywalec
- Posty: 466
- Dołączył: 14 kwi 2010, 23:51
- Miasto: U.K.
-
nykaz
●
- Poznaje temat
- Posty: 94
- Dołączył: 05 lip 2013, 21:19
-
-
Tyrr
●
- Poznaje temat
- Posty: 122
- Dołączył: 09 sie 2011, 07:56
nykaz napisał(a):Diody Co do diod niezastąpione są diody Royal Blue 450-455nm i Red 620-625nm, polecają je na forach akwarystyki morskiej, amatorów różnych ziół itp. Można powiedzieć, że są sprawdzone w praktyce. Te fale podobno najlepiej są absorbowane przy fotosyntezie. Czy Ty lub ktoś na forum może opublikować link do badań naukowych, które omawiają,przedstawiają krzywą absorpcji światła dla roślin słodkowodnych? Spotkałem się obecnie z kilkoma różniącymi się znacznie krzywymi. Najwięcej na ten temat jest dla "roślin,zwierząt" morskich. nykaz napisał(a):Jako białe diody użyłem Cree XP-G2 - mają bardziej skupioną wiązkę światła od poprzednich generacji a co z tym idzie więcej go dostaje się do akwarium zamiast na podłogę.
XP-G mają kąt rozsyłu 125 stopni, XP-G2 115 stopni i dalej jest to za dużo na nasze warunki akwarystyczne, spore straty światła i uzyskiwanie małych natężeń światła na dnie baniaka. Lepiej jest stosować dodatkowo soczewki, kąt (kąt połówkowy) można dobrać rozrysowując swój bok zbiornika na kartce. Najczęściej spotykane rozwiązania, w zależności od rozmieszczenia diód nad wodą, to kąty od 60 do 90 stopni. nykaz napisał(a):Wynika z tego że mam 17x130lm=2210lm z samych białych a maksymalnie może to być 8296lm (prawdopodobnie trzeba byłoby wtedy chłodzić radiator wiatrakami - nie wiem, nie testowałem na tyle długo). Diody red i blue mają mniejszą ilość lumenów, ale nie o lumeny tutaj chodzi a natężenie światła w odpowiednim spektrum. (wikipedia: "W sprzyjających warunkach rośliny mogą zużytkować w procesie fotosyntezy około 5% energii docierającego do liści światła. Ze względu na zakres absorpcji poszczególnych długości fali przez barwniki fotosyntetyczne na wydajność fotosyntezy wpływa jedynie natężenie światła w zakresie 400-700 nm."). W ogóle ani WATY ani LUMENY wg mnie nie są wstanie być wykładnikiem przydatności ledów dla roślin.
Ostatnie zdanie, jeżeli by tak było , to byśmy świecili małymi żaróweczkami w akwariach, które to źródło ma najbardziej zbliżone widmo do widma słońca/nieboskłonu, a tak nie jest. Wszystkie parametry są ze sobą zależne i trzeba je brać pod uwagę. Teraz sprostuję kilka informacji. Lumeny to jednostka strumienia świetlnego, który jest związany z mocą promienistą, czyli strumieniem energii promieniowania. Relacja ta zależna jest od długości fali świetlnej. Strumień świetlny zależny jest od natężenie oświetlenia. Im większa ilość lumenów emitowana na daną powierzchnię, tym większa jego wartość. Pamiętać trzeba, że natężenie maleje w kwadracie odległości, jednostka to lumen na metr kwadratowy, znany jako lx. Czyli im źródło emituje więcej strumienia świetlnego i do tego bardziej skupionego tym uzyskujemy większą wartość natężenia oświetlenia, a tym samym energii, którą rośliny mogą zużytkować w procesie fotosyntezy. Teraz w zależności o zapotrzebowania, absorpcji roślin względem rozkładu widmowego, a rozkładem widmowym emitowanym przez źrodło (tutaj ledy Cree z sumowanym widmie) wiemy ile tej energii jest wykorzystywane. Stąd moje pytanie o krzywą absorpcji dla fotosyntezy roślin słodkowodnych. nykaz napisał(a):Jeżeli chodzi o diody jest jeszcze inny czynnik zwiększający ich wydajność prawie dwukrotnie - ledy świecą kierunkowo, w przeciwieństwie do świetlówek, w dodatku głębiej przebijają się wodę. W świetlówkach niby można użyć odbłyśników, ale straty na nich i tak są bardzo duże. Mam też wątpliwości co do wykorzystywania osłon na ledy z pleksi czy szyby - z tego co czytałem po zagranicznych forach, ze względu na dużą kierunkowość światła traci się sporo. Słyszałem, że ktoś tam korzystał ze specjalnych pleksi wykorzystywanych w solariach. Jest to tylko moja prywatna opinia wynikająca z grzebania w temacie dość długi czas
Ledy świecą szeroko, ~120 stopni to bardzo dużo, dopiero stosowanie soczewek, kolimatorów pozwala lepiej ukierunkować światło. I teraz znając prawo Snelliusa, wiemy że im mniejszy kąt padania promieni światła tym więcej przechodzi do następnego ośrodka (wody), im ten kąt staje się większy tym więcej się odbija, nie zależy to od źrodła światła, a rodzaju rozsyłu światła, nie istotne jest czy to jest dioda, świetlówka, czy Słońce. Do tego dochodzi też strata światła wraz z głębokością, a zmienia się to też szybko. nykaz napisał(a):Wrażenia z użytkowania Po krótkim użytkowaniu okazało się, że wszystko zrobiłem na zapas Radiator praktycznie w ogóle się nie grzeje. Obecnie działam w zasadzie na minimalnym napięciu ledów (0.36A). Rośliny ładnie rosną. Czerwone rośliny ładnie się wybarwiają i nie mam problemu z glonami.
Czy akwarium zostało założone od początku na diodach i rośliny tak urosły, czy dopiero nastąpiła modernizacja oświetlenia? Jeżeli tak, to jakie miałeś wcześniej oświetlenie oraz jak długo już pracuje baniak przy tej oprawie? Mały strumień świetlny emitujesz (2200lm) jak na taki duży baniak i do tego dość głeboki, 120x40x50, skąd taki wybór?
-
Conrad_PL
●
- Stały bywalec
- Posty: 335
- Dołączył: 18 lis 2013, 22:45
- Miasto: Warszawa
Conrad_PL napisał(a):Czy Ty lub ktoś na forum może opublikować link do badań naukowych, które omawiają,przedstawiają krzywą absorpcji światła dla roślin słodkowodnych? Spotkałem się obecnie z kilkoma różniącymi się znacznie krzywymi. Najwięcej na ten temat jest dla "roślin,zwierząt" morskich.
Ja brałem najwięcej info z wikipedii polskiej i angielskiej (szukajcie w tekście frazy "nm"): http://pl.wikipedia.org/wiki/FotosyntezaConrad_PL napisał(a):XP-G mają kąt rozsyłu 125 stopni, XP-G2 115 stopni i dalej jest to za dużo na nasze warunki akwarystyczne, spore straty światła i uzyskiwanie małych natężeń światła na dnie baniaka. Lepiej jest stosować dodatkowo soczewki, kąt (kąt połówkowy) można dobrać rozrysowując swój bok zbiornika na kartce. Najczęściej spotykane rozwiązania, w zależności od rozmieszczenia diód nad wodą, to kąty od 60 do 90 stopni.
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę wysokości belki na taflą wody, ja mam wszystko pod pokrywą więc ta odległość jest mniejsza i światło aż tak się nie rozprasza. Moim zdaniem kąt XP-G2 jest w sam raz jak na rozwiązanie DIY, soczewki można dodać przecież w każdej chwili w przyszłości jak zajdzie taka potrzeba. Poza tym świetlówka ma kąt padania 360 stopni i jakoś wszystkim odpowiada Moim zdaniem doświetlenie dna jest aż za duże, kierunkowe światło (ledy) inaczej penetruje wodę niż rozproszone (świetlówki). Jeszcze jedno, soczewki 90 stopni przy oświetlenie w pokrywie mogą niedoświetlać góry zbiornika. Conrad_PL napisał(a):Ostatnie zdanie, jeżeli by tak było , to byśmy świecili małymi żaróweczkami w akwariach, które to źródło ma najbardziej zbliżone widmo do widma słońca/nieboskłonu, a tak nie jest. Wszystkie parametry są ze sobą zależne i trzeba je brać pod uwagę.
Ja tego nie neguję Ale moim zdaniem ledy w akwarystyce są jeszcze na tyle mało poznaną dziedziną, że każde forum ma inne "polecane" wartości tych parametrów. Jedni mówią, że 3000lm, inni że 6000lm itp. Swietlówki świecą szerokim spektrum, natomiast ledy mają wąskie "wyspecjalizowane" spektrum. Nie jestem specem od optyki, ale na chłopski rozum: Mamy dwie lampy o tej samej mocy. W świetlówce moc rozkłada się bardziej równomiernie a całe spektrum, natomiast w led wąskie spektrum dostaje praktycznie całą moc. Jeżeli spektrum w led dobierzemy tak, że rośliny będą je preferowały do fotosyntezy to będą na nim dużo lepiej rosnąć. Póki pewne rzeczy nie wyjdą w praktyce, trzeba eksperymentować. Dla mnie najważniejsze to czy rośliny rosną prawidłowo (zdrowe, wybarwiają się), czy nie ma glonów itp. Jeżeli to działa to po co potrzebne są mi jako akwaryście jakieś lumeny czy waty? Conrad_PL napisał(a):Czyli im źródło emituje więcej strumienia świetlnego i do tego bardziej skupionego tym uzyskujemy większą wartość natężenia oświetlenia, a tym samym energii, którą rośliny mogą zużytkować w procesie fotosyntezy. Teraz w zależności o zapotrzebowania, absorpcji roślin względem rozkładu widmowego, a rozkładem widmowym emitowanym przez źrodło (tutaj ledy Cree z sumowanym widmie) wiemy ile tej energii jest wykorzystywane. Stąd moje pytanie o krzywą absorpcji dla fotosyntezy roślin słodkowodnych.
A może nie tylko ilość światła się liczy? Jak szukałem materiałów, bardzo dużo informacji znalazłem na stronach poświęconych uprawie "zielonego". Lampki, które tam robią używają praktycznie wyłącznie pasma czerwonego i niebieskiego. Coś w tym musi być Skoro cała moc światła koncentruje się na określonym wąskim widmie, to na mój rozum lampka jest efektywniejsza od tej która koncentruje się na szerokim spektrum. Conrad_PL napisał(a):Ledy świecą szeroko, ~120 stopni to bardzo dużo, dopiero stosowanie soczewek, kolimatorów pozwala lepiej ukierunkować światło. I teraz znając prawo Snelliusa, wiemy że im mniejszy kąt padania promieni światła tym więcej przechodzi do następnego ośrodka (wody), im ten kąt staje się większy tym więcej się odbija, nie zależy to od źrodła światła, a rodzaju rozsyłu światła, nie istotne jest czy to jest dioda, świetlówka, czy Słońce. Do tego dochodzi też strata światła wraz z głębokością, a zmienia się to też szybko.
Świetlówki świecą na 360 stopni, przecież to więcej. Na chłopski rozum: 6000lm na świetlówce - połowa lm idzie w "górę", połowa "w doł". Wynika z tego że mając leda 3000lm "w dół" mam tyle samo światła co na świetlówce. Prawda? Conrad_PL napisał(a):Czy akwarium zostało założone od początku na diodach i rośliny tak urosły, czy dopiero nastąpiła modernizacja oświetlenia? Jeżeli tak, to jakie miałeś wcześniej oświetlenie oraz jak długo już pracuje baniak przy tej oprawie? Mały strumień świetlny emitujesz (2200lm) jak na taki duży baniak i do tego dość głeboki, 120x40x50, skąd taki wybór?
W moim akwarium ledy były od samego początku, nawet nie miałem innej możliwości bo pokrywę robiłem sam i od początku było to w założeniach. Baniak w obecnej formie jest od września (wcześniej rozmnażałem w nim tylko rośliny do startu). Dla mnie najważniejsze jest, że rośliny dobrze rosną, wybarwiają się i są zdrowe, bez glonów. 2200lm dają ledy na najniższym napięciu 350mA a mogę je zwiększyć do 1500mA i mieć odpowiednio więcej światła. Nie robię tego, bo nie ma takiej potrzeby i tak mam wrażenie że w akwarium jest za dużo światła. Dużo roślin startowało u mnie z In-vitro (Hemianthusy, Rotala, Pogostemon Erectus, Eleocharis Parvula) i dały rady. Z ledów jestem bardzo zadowolony. Przy zużyciu prądu ok 30W mam roślinne akwarium, nigdy nie mówiłem że moje rozwiązanie jest idealne czy najbardziej optymalne, ale skoro wszystko rośnie to chyba jest ok Niedługo wrzucę aktualne foto do galerii mojego baniaka, więc możecie sami ocenić czy się udało czy nie (tylko zdjęć nie umiem zbyt dobrze robić )
-
nykaz
●
- Poznaje temat
- Posty: 94
- Dołączył: 05 lip 2013, 21:19
-
Bardzo ciekawie to wyszło. Mam tylko pytanie jak rozwiązałeś problem chłodzenia?
EDIT: Jaką żywotność mają zastosowane LEDy? Jak szybko zmienia się ona przy zwiększaniu prądu?
-
glosiek
●
- Poznaje temat
- Posty: 90
- Dołączył: 18 sty 2011, 19:48
glosiek napisał(a):Bardzo ciekawie to wyszło. Mam tylko pytanie jak rozwiązałeś problem chłodzenia? EDIT: Jaką żywotność mają zastosowane LEDy? Jak szybko zmienia się ona przy zwiększaniu prądu?
Deklaracja producenta: "In testing, Cree has found XLamp Xp-G2 LEDs to have unlimited floor life in conditions ≤ 30 oC/85% relative humidity (RH). Moisture testing included a 168-hour soak at 85 oC/85% RH followed by 3 reflow cycles, with visual and electrical inspections at each stage." W praktyce żywotność liczona w w wielu latach na nominalnym napięciu, przy mocno podniesionym - nie wiem - pewnie trzeba będzie się przekonać na własnej skórze Moim zdaniem na żywotność diody w 90% wpływają tylko dwa czynniki: wypadki typu zwarcia, złe podłączenie oraz temperatura (gdy ktoś źle odprowadza ciepło z diody lub ta odpadnie od radiatora). Wiem że trzeba z upływem czasu liczyć się ze zmniejszeniem wydajności ~20% przez różne czyniki (np. zmatowienie itp). Tutaj pytanie do reszty, czy ktoś zna osobę któremu diody Cree wypaliły się "ze starości"? Firmowe latarki na tych diodach, w których diody pracują na mocno podwyższonych napięciach (górne wartości) mają deklarowaną żywotność 50000 godzin, gdzie z jednej diody wyciągają 420 lumenów (wpiszcie w google Cree XP-G2 żywotność). Co do chłodzenia - jak widzisz na zdjęciach wszystko jest przymocowane do radiatora. Przy obecnym ustawieniu w ogóle się nie grzeje, ale mam zapas na podkręcanie w przyszłości. W obudowie mam 4 zamaskowane otwory, ale były zrobione w innym celu (gdyby zaszła potrzeba chłodzenia wody to przymocuję do nich wiatraczki) Myślę, że przyczyną może być właśnie brak tych diod. Pamiętaj, że nie mogą być to którekolwiek niebieskie lub czerwone - trzeba sprawdzać jakie dany BIN (partia) daje widmo. Moja rada: daj też niebieskie - z tego co czytałem dużo roślin wodnych korzysta z takiego widma a w dodatku z dodanymi samymi czerwonymi diodami akwarium będzie nieatrakcyjnie wyglądało (za dużo czerwieni, która z białym da żółto-różowy). Testowałem różne konfiguracje pod względem wyglądu i: - czerwone + białe : nie podobało mi się - same białe : nie podobało mi się - niebieskie + białe : dość ciekawe, zimny kolor - brakowało wyeksponowania kolorów roślini ryb - białe + czerwone + niebieskie (z lekką przewagą niebieskich nad czerwonymi) - ideał, kolory ryb i roślin dobrze "wyciągnięte" DODATKOWA UWAGA: Zapomniałem napisać o jeszcze jednej rzeczy o której nie napisałem w temacie. Chodzi o to, że miejsca w których diody łączą się z płytką MCPCB zostały przeze mnie delikatnie zasilikonowane aby uniknąć sytuacji zwarcia plusa i minusa (załącznik).
- Załączniki
-
- 1SB22XPG2W80R.jpg
- (35.86 KiB) Pobrane 6861 razy
-
nykaz
●
- Poznaje temat
- Posty: 94
- Dołączył: 05 lip 2013, 21:19
-
nykaz napisał(a):Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę wysokości belki na taflą wody, ja mam wszystko pod pokrywą więc ta odległość jest mniejsza i światło aż tak się nie rozprasza. Moim zdaniem kąt XP-G2 jest w sam raz jak na rozwiązanie DIY, soczewki można dodać przecież w każdej chwili w przyszłości jak zajdzie taka potrzeba. Poza tym świetlówka ma kąt padania 360 stopni i jakoś wszystkim odpowiada Moim zdaniem doświetlenie dna jest aż za duże, kierunkowe światło (ledy) inaczej penetruje wodę niż rozproszone (świetlówki). Jeszcze jedno, soczewki 90 stopni przy oświetlenie w pokrywie mogą niedoświetlać góry zbiornika.
Co do stosowania samych świetlówek bez prawidłowo wyprofilowanego odbłyśnika (np. paraboliczny) to tak, straty wtedy są olbrzymie. nykaz napisał(a):Ja tego nie neguję Ale moim zdaniem ledy w akwarystyce są jeszcze na tyle mało poznaną dziedziną, że każde forum ma inne "polecane" wartości tych parametrów. Jedni mówią, że 3000lm, inni że 6000lm itp. Swietlówki świecą szerokim spektrum, natomiast ledy mają wąskie "wyspecjalizowane" spektrum. Nie jestem specem od optyki, ale na chłopski rozum: Mamy dwie lampy o tej samej mocy. W świetlówce moc rozkłada się bardziej równomiernie a całe spektrum, natomiast w led wąskie spektrum dostaje praktycznie całą moc. Jeżeli spektrum w led dobierzemy tak, że rośliny będą je preferowały do fotosyntezy to będą na nim dużo lepiej rosnąć. Póki pewne rzeczy nie wyjdą w praktyce, trzeba eksperymentować. Dla mnie najważniejsze to czy rośliny rosną prawidłowo (zdrowe, wybarwiają się), czy nie ma glonów itp. Jeżeli to działa to po co potrzebne są mi jako akwaryście jakieś lumeny czy waty?
Dokładnie tak, w chwili obecnej jest niewiele prowadzonych badań, które by określiły ilość użytecznego oświetlenia dla roślin akwariowych (pod kątem widma i ilości strumienia światła). Najwięcej badań prowadzonych jest dla organizmów morskich. Tam ciekawe dane można zebrać. nykaz napisał(a):A może nie tylko ilość światła się liczy? Jak szukałem materiałów, bardzo dużo informacji znalazłem na stronach poświęconych uprawie "zielonego". Lampki, które tam robią używają praktycznie wyłącznie pasma czerwonego i niebieskiego. Coś w tym musi być Skoro cała moc światła koncentruje się na określonym wąskim widmie, to na mój rozum lampka jest efektywniejsza od tej która koncentruje się na szerokim spektrum.
Wszyscy próbują jak najefektywniej świecić, zwłaszcza w rolnictwie. Kilka przykładów: I nie zawsze dla oka jest to przyjemne. Bardzo możliwe, że efektywne oświetlenie akwariowe dla roślin słodkowodnych będzie miało tak nieprzyjemną barwę, że się to nie przyjmie ze względów estetycznych. Zwróćcie uwagę jaką barwę mają akwaria morskie, a jak wygląda to w naturze. nykaz napisał(a):Świetlówki świecą na 360 stopni, przecież to więcej. Na chłopski rozum: 6000lm na świetlówce - połowa lm idzie w "górę", połowa "w doł". Wynika z tego że mając leda 3000lm "w dół" mam tyle samo światła co na świetlówce. Prawda?
Upraszczając można tak przyjąć i stąd taka duża efektywność LED pomimo podobnych wartości skuteczności świetlnej, czyli ilości wytwarzanego strumienia do jednostki mocy. nykaz napisał(a):W moim akwarium ledy były od samego początku, nawet nie miałem innej możliwości bo pokrywę robiłem sam i od początku było to w założeniach. Baniak w obecnej formie jest od września (wcześniej rozmnażałem w nim tylko rośliny do startu). Dla mnie najważniejsze jest, że rośliny dobrze rosną, wybarwiają się i są zdrowe, bez glonów. 2200lm dają ledy na najniższym napięciu 350mA a mogę je zwiększyć do 1500mA i mieć odpowiednio więcej światła. Nie robię tego, bo nie ma takiej potrzeby i tak mam wrażenie że w akwarium jest za dużo światła. Dużo roślin startowało u mnie z In-vitro (Hemianthusy, Rotala, Pogostemon Erectus, Eleocharis Parvula) i dały rady. Z ledów jestem bardzo zadowolony. Przy zużyciu prądu ok 30W mam roślinne akwarium, nigdy nie mówiłem że moje rozwiązanie jest idealne czy najbardziej optymalne, ale skoro wszystko rośnie to chyba jest ok Niedługo wrzucę aktualne foto do galerii mojego baniaka, więc możecie sami ocenić czy się udało czy nie (tylko zdjęć nie umiem zbyt dobrze robić )
To jest cenna uwaga i trzeba się dzielić takimi informacjami. Oczywiście dobra kondycja roślin to nie tylko światło, ale też wiele innych czynników, nawożenie, itp. Dzięki za info o stanie roślin i szczegółów parametrów LED, użyję tych danych do teoretycznych obliczeń i porównań.
-
Conrad_PL
●
- Stały bywalec
- Posty: 335
- Dołączył: 18 lis 2013, 22:45
- Miasto: Warszawa
Widzę, że kolega siedzi w temacie Szkoda, że nie skontaktowaliśmy się jakieś kilka miesięcy temu, bo na prawdę ciężko znaleźć wszystkie niezbędne informacje w tej dziedzinie (szczególnie dla laika). Conrad_PL napisał(a):Dokładnie tak, w chwili obecnej jest niewiele prowadzonych badań, które by określiły ilość użytecznego oświetlenia dla roślin akwariowych (pod kątem widma i ilości strumienia światła). Najwięcej badań prowadzonych jest dla organizmów morskich. Tam ciekawe dane można zebrać.
Czy są jakieś linki do tych badań? Bardzo mnie interesuje, które widma można jeszcze dodać w pierwszej kolejności w celu ulepszenia lampki (może pomarańczowe?) i które widma wykorzystywane są przez glony. Tak z ciekawości - bo na razie nie będę nic zmieniał Conrad_PL napisał(a):I nie zawsze dla oka jest to przyjemne. Bardzo możliwe, że efektywne oświetlenie akwariowe dla roślin słodkowodnych będzie miało tak nieprzyjemną barwę, że się to nie przyjmie ze względów estetycznych. Zwróćcie uwagę jaką barwę mają akwaria morskie, a jak wygląda to w naturze.
No niestety w akwarystyce nie liczy się tylko jakość światła dla roślin, ale też wygląd. Przewaga jakiegokolwiek z kolorów źle odbija się na estetyce - ale widzę po sobie, że im większe widmo tym kolory rośliny i ryb piękniej wyglądają. Eksperymentowałem na wszystkie możliwe sposoby i najlepiej wygląda z RED+BLUE+WHITE, w każdej innej konfiguracji jest gorzej. Cały czas zastanawia mnie, jakby to wyglądało jakby dodać więcej barw (np. pomarańcze, ciepły biały, fiolet) BTW: fajne zdjęcia i powodzenia w badaniach
-
nykaz
●
- Poznaje temat
- Posty: 94
- Dołączył: 05 lip 2013, 21:19
-
nykaz napisał(a):Myślę, że przyczyną może być właśnie brak tych diod. Pamiętaj, że nie mogą być to którekolwiek niebieskie lub czerwone - trzeba sprawdzać jakie dany BIN (partia) daje widmo. Moja rada: daj też niebieskie - z tego co czytałem dużo roślin wodnych korzysta z takiego widma a w dodatku z dodanymi samymi czerwonymi diodami akwarium będzie nieatrakcyjnie wyglądało (za dużo czerwieni, która z białym da żółto-różowy). Testowałem różne konfiguracje pod względem wyglądu i: - czerwone + białe : nie podobało mi się - same białe : nie podobało mi się - niebieskie + białe : dość ciekawe, zimny kolor - brakowało wyeksponowania kolorów roślini ryb - białe + czerwone + niebieskie (z lekką przewagą niebieskich nad czerwonymi) - ideał, kolory ryb i roślin dobrze "wyciągnięte"
Dzięki zobaczę jeszcze jaki będzie efekt z dokładnie takimi diodami jak u ciebie (czerwony + niebieski) myślę ze na moje akwarium po dwie sztuki wystarczą. Co do czerwonych, które teraz dodałem to jest to kolor 660nm - znalazłem na znanym portalu jako dioda do uprawy roślin. Co do efektu (koloru) u mnie nie jest tak źle ale nie będę się sprzeczał ponieważ przetestowałeś wszystkie warianty i jeśli akwarium wygląda jak na zdjęcie to jest lepiej niż u mnie. Z drugiej strony moje diody trochę mocniej świecą (bin R5) co więcej 6 sztuk jest z binu 1A (6500-7000K) co pewno tez ma znaczenie. Ale może faktycznie nie jest to wina światła (przepraszam ze kolejny link do forum), ale moje microsorium wygląda jak tutaj (przynajmniej dla mnie nie nie wygląda na zdrowe): http://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusje/pielegnacja-akwarium/glony-i-sinice/nie-ma-glonow-jak-to-sie-dzieje-59046.html w tym akwarium raczej światła nie brakuje. Pozdrawiam
-
kolejarz
●
- Początkujący
- Posty: 48
- Dołączył: 06 wrz 2012, 18:43
kolejarz napisał(a):Dzięki zobaczę jeszcze jaki będzie efekt z dokładnie takimi diodami jak u ciebie (czerwony + niebieski) myślę ze na moje akwarium po dwie sztuki wystarczą. Co do czerwonych, które teraz dodałem to jest to kolor 660nm - znalazłem na znanym portalu jako dioda do uprawy roślin. Co do efektu (koloru) u mnie nie jest tak źle ale nie będę się sprzeczał ponieważ przetestowałeś wszystkie warianty i jeśli akwarium wygląda jak na zdjęcie to jest lepiej niż u mnie. Z drugiej strony moje diody trochę mocniej świecą (bin R5) co więcej 6 sztuk jest z binu 1A (6500-7000K) co pewno tez ma znaczenie. Ale może faktycznie nie jest to wina światła (przepraszam ze kolejny link do forum), ale moje microsorium wygląda jak tutaj (przynajmniej dla mnie nie nie wygląda na zdrowe): http://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusje/pielegnacja-akwarium/glony-i-sinice/nie-ma-glonow-jak-to-sie-dzieje-59046.html w tym akwarium raczej światła nie brakuje. Pozdrawiam
Może brakuje niebieskiego widma? Albo jakiś inny czynnik niż światło? Oznaczenia r4 i r5 nie mają aż tak ogromnego znaczenia - po prostu dioda na tym samym prądzie świeci minimalnie mocniej (w praktyce czasami ciężko zauważyć). Co do binów - patrz załącznik - różnią się tylko nieznacznie - nie wiem czy to będzie miało jakieś znaczenie. Diody białe są dopełnieniem, aby uzyskać ładny wygląd. Dla roślin i tak najważniejsze jest widmo czerwone i niebieskie. PS: Ciekawy link nt fotosyntezy: http://tropicjungle.blox.pl/2010/02/Dos ... oslin.html
- Załączniki
-
- biny.jpg
- (149.4 KiB) Pobrane 5939 razy
-
nykaz
●
- Poznaje temat
- Posty: 94
- Dołączył: 05 lip 2013, 21:19
-
Świetna robota Czy przy tej konfiguracji lampy widoczne są bliki/refleksy światła na dnie? Bardzo podoba mi się ten efekt.
-
apper
●
- Zainteresowany tematem
- Posty: 186
- Dołączył: 25 paź 2003, 11:20
Thx! Tak, są widoczne i dają bardzo ładny efekt (jeżeli jest ruch tafli wody).
-
nykaz
●
- Poznaje temat
- Posty: 94
- Dołączył: 05 lip 2013, 21:19
-
-
Ave
Obecnie tuba LED 12w 50cm standardowa lampa pokrywy diversa. Czy wymiana na wrgb przyspieszy rozrost roślinek w 60l akwarium bez CO2 ? Roślinki ponoć proste nie wymagające:
Sagittaria Subulata
E...
Wyświetlenia: 519 | Odpowiedzi: 5
czytaj więcej...
-
Witam
Na horyzoncie belka Led która kiedyś chciałem robić a ostatecznie nie doszło do skutku.
1. Zasilacz 24V
2. Palabras leddimmer v6
3. Diody każda grupa danego spectrum jako osobna sekcja do ...
Wyświetlenia: 2468 | Odpowiedzi: 47
czytaj więcej...
-
Witajcie, przeszukuje forum jednak nigdzie nie mogę znaleść precyzyjnej odpowiedzi, mam akwarium 200 litrów (100cm x 40cm x 50cm) w którym mam dosłownie kilka Alternanthera reineckii mini które na ośw...
Wyświetlenia: 435 | Odpowiedzi: 3
czytaj więcej...
-
Witam serdecznie,
no piszę w sprawie swojego akwarium, takie nie za duże: szerokość - 72 cm , głębokość - 37cm, wysokość - 40cm, szkoło 5mm.
wszystko było ok do czasu aż wymieniłem swoje świetlówki 4...
Wyświetlenia: 712 | Odpowiedzi: 9
czytaj więcej...
-
Hej,
Na wstępie napisze, że wracam po kilku latach, chyba 6-7lat do akwarystyki i dużo się pozmieniało jeśli chodzi o oświetlenie, wypadłem z obiegu i potrzebuje dobrych rad. Szukam oświetlenia d...
Wyświetlenia: 614 | Odpowiedzi: 6
czytaj więcej...
-
Mam dwa akwaria o szerokości 50 i 30 cm jak poniżej. Pojawiła się myśl żeby zastąpić to jednym szkłem 80 cm (112L)
Nad większym akwa świeci obecnie Chihiros WRGB II Slim 45 na 76% co daje ~30lm/l . R...
Wyświetlenia: 878 | Odpowiedzi: 8
czytaj więcej...
-
Witam. Wpadłem na pomysł zbudowania belki 120cm.
Diody 1w EPISTAR lub EPILED 45mil 1. 50x 1W biała zimna, 6000-6500K
2. 25x 1W fullspectrum, 380-840nm
3. 15x 1W zielona 520nm
4. 10x 1W ROYAL BLUE, 440...
Wyświetlenia: 970 | Odpowiedzi: 17
czytaj więcej...
-
Cześć wszystkim. Kompletuje zestaw akwariowy i mam dyleamt z oświetlenie. Kostka 35x3535 - 41l. Wnętrze to dwa średnie korzenie i planuję kilka roślinek pokroju anubias, rotala, glossostigma, ludwigia...
Wyświetlenia: 518 | Odpowiedzi: 4
czytaj więcej...
-
Cześć,
Muszę zmodernizować oświetlenie w 530 litrowym akwarium (160cm dł, 60cm wys, 55cm gł). Do tej pory miałem 4x 80W T5. Akwarium holenderskie, gęsto obsadzone, CO2, nawożenie, itp.
Akwarium ma z...
Wyświetlenia: 550 | Odpowiedzi: 3
czytaj więcej...
-
Witam ma pytanie czy ta lampa ogarnie zbiornik 80x35x35 , akwarium ma być w stylu iwagumi, obsada roślina Micranthemum Monte Carlo.
Wyświetlenia: 475 | Odpowiedzi: 0
czytaj więcej...
|
|