Oświetlenie LED - kilka pytań

Witam.
po dłuższych zastanowieniach, stwierdziłem że zabiorę się sam za zrobienie lampy mam tylko kilka pytań technicznych
Chcę stworzyć lampe do akwarium o wym. 150x50
a) Wybrać diody power led 1w czy 3w (można kupić juz z podkładkami) ?? 3w bedzie mniej aczkolwiek i tak nie pobierają 3w a ich strumien swietlny waha się w przedziale 200-220 lm/w
b) Barwa 8000k z 6500k po równo? czy inna kombinacja?
c) Fullspectrum czy czerwone i niebieskie
to tyle odnośnie diod, teraz pytania o część techniczną- lutowanie i łączenie
Zamierzam użyć do tego LedDimerPro szykuje sie na ok 200 diod 1w, w kazdym bądz razie do 200W
Czy dla 200 diod 1w dobrym zasilaczem byłby zasilacz 24v 15A ??

Jak dalej to podłączyć, jesli zle mysle proszę o poprawe badz narysowanie jakiegos schematu pod jeden kanał

Jak wykorzystam kanały okaze sie jakich diod użyję.
troszke chaotycznie napisane ale mam nadzieje ze zrozumiecie fachowcy

Z góry dziękuje za odpowiedzi

Proponuje zadanie domowe - przejrzeć dział DIY - ja oraz inni majsterkowicze trochę tam zostawili podstawowych informacji.

Do twojego rysunku poprawka.
Wszystkie + są wspólne tzn V+ (wejścia na 3 nogę LM317)
Ten sterownik reguluje na "minusie" czyli ze sterownika każdy kanał podłączasz do "minusa" ostatniej diody w szeregu.
Szeregi możesz łączyć równolegle.

200 diod (198=33szeregi x 6 diod, 33 szeregi x 0,35A = 11,55A)

Dzieki za szybką odpowiedz.
Dział DIY przegladam od długiego czasu nawet posciagałem sobie Twoje zdjęcia na pulpit ale nie wszystkiego jestem w stanie rozszyfrowac :/
Na zdjęciu poprawka, wcale sie nie dziwie nie znam sie za bardzo na tym.
Chodziło mi o podpowiedz wlasnie jak to połączyć, aby kilka szeregów działało pod jednym kanałem.

pietach napisał(a):
200 diod (198=33szeregi x 6 diod, 33 szeregi x 0,35A = 11,55A)

Czyli ten zasilacz jaki podałem bedzie dobry? wiekszego nie moge dać do tego sterownika

Mocniejszy (z zapasem) jak najbardziej OK.
15A to jest maks jaki przepuszczą ścieżki na płycie w sterowniku.
Są zasilacze Delta 24V/14,6A/350W

Dobrze, że chociasz zasilacz sobie dobrze dobrałem.
Jak lepiej zrozumie te połączenie to wstawię lepszej jakości rysunek do potwierdzenia

Jak znajdę czas późnym wieczorem to podrzucę jakąś propozycję.
A póki co zapoznaj się z identycznym projektem (198W) - kjest wykonywany według moich wskazówek tylko zamiast sterownika jest regulacja ręczna potencjometrami ale możesz sobie podpatrzeć ilości diod i ich barwy.
http://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusje ... 66003.html

Jeśli zamiast 350mA dasz 300mA to zmieścisz się z zasilaczem 10A (33x0,3A=9,9A)

Pietach ogladałem niejednokrotnie ten temat ale teraz mnie oświeciło.
Chcąc uniknąć takiej ilości kabli i lutowania poszedłbym w COB10w
Posiłkując się twoim schematem przedstawiam swój pomysł (mniej szczegółowy, aczkolwiek pokazuje to co chciałbym stworzyć:) , srodkowe diody to fullspectrum. Tylko teraz nie wiem jakie zastosowac diody COB (chodzi o barwe) i czy w ogóle będą potrzebne fullspectrum.
Czy zasilacz 10A do tego wystarczy? czy mocniejszy z zapasem na straty?

Zasilacz 24V/10A będzie za słaby.
Każda para COB ciągnie około 1A - masz 9 par więc już 9A.
3 sekcje FS to 3x0,35A - kolejny 1A co daje już łącznie 10A.

Co do barw diod.... no cóż, możliwości jest dużo, co kto lubi
- neutralnie (5500K)
- zimno (6500K)
- zimniej (6500K + 8000K)

Podglądnij "kprusak" - on ma tylko 4 diody - 160W - (jak dobrze pamiętam to 2x30W + 2x50W) i chyba 4500K i 6500K i zielsko wyłazi ze zbiornika.
"Adowskie" lampki mają 7000K i bez dodatków kolorowych.
Każda dioda biała ma w swoim spektrum i czerwonego i niebieskiego trochę - poszukaj wykresów.

Im wyża temperatura barwowa,to więcej w składzie światła białego jest światła niebieskiego.

Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka

Wydaje mi się, że lepiej dać 350 mA i wysterować prądem 300 mA, będą się mniej grzały i dłużej "żyły".

COB 10W są na 1050mA - można dać 900mA i też będą się mniej grzały i dłużej żyły a nadal będzie jasno.
PS.
Lutuje lampę 552W (552 x1W/350mA na płytkach 6 diodowych) mimo to i tak masakra w okablowaniu.
Przy większych mocach raczej chyba pójść w stronę mocniejszych diod.

pietach napisał(a):Podglądnij "kprusak" - on ma tylko 4 diody - 160W - (jak dobrze pamiętam to 2x30W + 2x50W) i chyba 4500K i 6500K i zielsko wyłazi ze zbiornika.

Tak widziałem, dlatego też pytałem czy potrzebne te diody kolorowe osobno czy też FS. Przemyśle to jeszcze
Dokładnie przyjże się wykresom

Lutuje lampę 552W (552 x1W/350mA na płytkach 6 diodowych) mimo to i tak masakra w okablowaniu.
Przy większych mocach raczej chyba pójść w stronę mocniejszych diod.

Rzekł bym OO kur... ładnie podejrzewam ze wykorzystując diody COB nie było by tylko mniej lutowania ale i koszt byłby mniejszy- te płytki nie są takie tanie

Co do blachy, to z tego co czytałem nie ma znaczenia czy to będzie 1mm czy 3mm najważniejsza jest jej powieszchnia? upewniam sie

Gdybym zrezygnował z FS to w takim zestawieniu jak wczesniej moge zastosować zasilacz 10A ??

A czy diody 10W nawet przy mniejszym prądzie nie będą potrzebowały wentylatorków?Myslę o budowie podobnej lampy i tak się zastanawiam oczywicie zakładając że będą przymocowane do konkretnego radiatora

Gawlo napisał(a):Co do blachy, to z tego co czytałem nie ma znaczenia czy to będzie 1mm czy 3mm najważniejsza jest jej powieszchnia? upewniam sie

Tak zgadza sie. Grubosc tylko zmieni bezwladnosc! A chlodzenie jest uzaleznione od powierzchni wymiany miedzy jednym a drugim medium, tu akurat mamy powietrze->powietrze.

Tak zgadza sie. Grubosc tylko zmieni bezwladnosc! A chlodzenie jest uzaleznione od powierzchni wymiany miedzy jednym a drugim medium, tu akurat mamy powietrze->powietrze.

Dzieki, w takim razie blache 1mm mam pod ręką

musze jeszcze dokładnie obmyśleć konstrukcję lampki,

A czy diody 10W nawet przy mniejszym prądzie nie będą potrzebowały wentylatorków?Myslę o budowie podobnej lampy i tak się zastanawiam oczywicie zakładając że będą przymocowane do konkretnego radiatora

Zapewne zalezy od powierzchni blachy na której będą diody, ja się szykuje na to ze bede potrzebował wentylatorów

Tylko pamietaj o sztywnosci! Aby blacha Ci sie nie ugiela . Czasem nie warto glupio oszczedzac na materialach.
Co do chlodzenia to np. gdy masz pokrywe i nie masz jak odorowadzac ciepla spod zamknietej pokrywy to wskazane jest chlodzebie aktywne zamiast pasywnego (radiatory badz blacha), wszystko zalezy od powierzchni chlodzenia jaka przypada na 1W.

2mm to minimum - ze względu na sztywność oraz jednak w grubszej lepiej się rozprowadza ciepło bo jednak sreberko z czekolady mimo powierzchni nie chłodziło by za dobrze.
Jeśli COB puścisz na 900mA to ten zasilacz będzie OK

Jesli chodzi o wyginanie to nie mialem na mysli samej blachy, planuje najpierw zrobić stelaż wzmacniajacy z profilu aluminiowego (foto)

max jaka blache u siebie moge kupic to 1,5mm :/ i taką będe musiał zastosowac

Zadam jeszcze jedno glupie pytanie, pobór prądu będzie uzależniony od obciążenia? tzn czy bede mial zasilacz 10A czy 15A przy takiej samej ilości diod pobór prądu będzie taki sam??

Zawsze możesz użyć dwóch kawałków blachy i połączyć je metalowymi dystansami. Blacha się usztywni i powstanie radiator z przepływem powietrza. Jeśli chodzi o zasilacz to sprawa jest wg. mnie prosta, P=UxI plus 10% i wystarczy. Pamiętaj tylko, żeby nie liczyć diod mocą katalogową, a znamionową. Moja lampka ma 34 diody 1W, a w rzeczywistości na pełnej mocy ma prawie 40W, nie 34. Z mojego doświadczenia polecam dodać kilka diod więcej, a wysterować mniejszym prądem. Będziesz miał tyle samo światła, a temperatura dużo mniejsza. Zastanów się też nad możliwością ściemniania, może się okazać, że będziesz miał za dużo światła. Możesz też zrobić dwa układy o mniejszej mocy,a programatory ustawić na różne godziny. Ja mam driver z funkcją dimm i reguluję sobie natężenie światła. Teraz jestem na etapie tworzenia symulatora świtu i zmierzchu na arduino. Diody 1 W są o tyle fajne, że można je w każdej chwili wymienić na inne. Daj na jedną stronę czerwone i niebieskie, a na drugą FS i sam ocenisz jak się sprawują.