Lampa LED do akwarium 200x60x60

Jaką moc powinna być optymalna dla takiego zbiornika?
Lepsza opcja to jedna duża lampa czy też 2 mniejsze?
Na jakich diodach wykonać taką lampę/lampy 1W czy 3W?

RobertKrzysztof napisał(a):Jaką moc powinna być optymalna dla takiego zbiornika?
Lepsza opcja to jedna duża lampa czy też 2 mniejsze?
Na jakich diodach wykonać taką lampę/lampy 1W czy 3W?

Pytanie, pod jaki typ zbiornika i jakie rośliny? Z czy bez CO2?

Krzysztof Radziszewski napisał(a):

RobertKrzysztof napisał(a):Jaką moc powinna być optymalna dla takiego zbiornika?
Lepsza opcja to jedna duża lampa czy też 2 mniejsze?
Na jakich diodach wykonać taką lampę/lampy 1W czy 3W?

Pytanie, pod jaki typ zbiornika i jakie rośliny? Z czy bez CO2?

Akwarium typowo roślinne.
Tak będzie z co2.

Co do roślin:
-Alternanthera reineckii Mini
-Limnophila aromatica
-Micranthemum Monte
-Pogostemon helferi
-Eleocharis parvula
-Gratiola viscidula
-Hygrophila pinnatifida
-Ludwigia senegalensis guinea
-Pogostemon helferi
-Proserpinaca palustris
-Rotala green
-Rotala rotundifolia
-Staurogyne repens

RobertKrzysztof napisał(a):Jaką moc powinna być optymalna dla takiego zbiornika?
Lepsza opcja to jedna duża lampa czy też 2 mniejsze?
Na jakich diodach wykonać taką lampę/lampy 1W czy 3W?

Jedna lampa, czy dwie - zależy od ciebie i twojego poczucia estetyki...
1W, czy 3W - jedynki będą upakowane gęściej, co przy podobnym, natywnym kącie świecenia diod, będzie powodowało konieczność zastosowania innego kolimatora, żeby uzyskać podobne mieszanie światła. Można też oczywiście bez kolimatorów.
Każdemu chcącemu samodzielnie robić lampę, polecam na początek ten kalkulator:

https://az-led.pl/kalkulator-zbiornik/?cookie=yes

Ten kalkulator z linka jest dobry aby z grubsza dokonać rozeznania ale są tam nieprawdziwe/nieoptymalne załżenia dotyczące mocy i prądów diod .

Z grubsza chodzi o to że nie mozna przekraczać mocy np 1W a to że iloczyn prądu max i napięcia przewodzenia daje więcej niż 1W jest nieistotne .
Drugą, istotną kwestią ale zupełnie ignorowaną w tym kalkulatorze jest bilanś wydzielanego ciepła i sprawności energetycznej całego układu.

Hultaj napisał(a):Ten kalkulator z linka jest dobry aby z grubsza dokonać rozeznania ale są tam nieprawdziwe/nieoptymalne załżenia dotyczące mocy i prądów diod .

Z grubsza chodzi o to że nie mozna przekraczać mocy np 1W a to że iloczyn prądu max i napięcia przewodzenia daje więcej niż 1W jest nieistotne .
Drugą, istotną kwestią ale zupełnie ignorowaną w tym kalkulatorze jest bilanś wydzielanego ciepła i sprawności energetycznej całego układu.

Pytanie przy wykorzystaniu Driver LED 1500mA, Mean Well LDD-1500L, ciągle istniejekonieczność wykorzystania resystorów w połączeniach szeregowych.

Nie znam tego modelu ale przy stosowaniu zasilaczy stalopradowych żadne rezystory nie są potrzebne a nawet nipozadane

Dzięki za odpowiedź. No to biorę się za komplementowanie potrzebnych elementów.
Jak nie wybuchnie 🙂 to pochwalę się efektem końcowym.

Hultaj napisał(a):Ten kalkulator z linka jest dobry aby z grubsza dokonać rozeznania ale są tam nieprawdziwe/nieoptymalne załżenia dotyczące mocy i prądów diod .

Z grubsza chodzi o to że nie mozna przekraczać mocy np 1W a to że iloczyn prądu max i napięcia przewodzenia daje więcej niż 1W jest nieistotne .
Drugą, istotną kwestią ale zupełnie ignorowaną w tym kalkulatorze jest bilanś wydzielanego ciepła i sprawności energetycznej całego układu.

Jeśli dysponujesz lepszym narzędziem, w tym uwzględniającym kwestię ciepła, podziel się

Proszę bardzo: kartka i ołówek + podstawy ektrotechniki/elektroniki
Ale już poważnie :
1. Moc diody
diody ze względu na moc klasyfikowane są w/g tzw szeregu E3 tzn 1,3,5 wraz z mnoznikami (0,1, 0,3 0,5 itd) Oznacza to że każda dioda będzie miała moc max. równą lub mniejszą odpowiedniej pozycji szeregu .
opowieści o mocy większej niż katalogowa to jak " niemiec płakał jak sprzedawał"
Moc max zmiejsza sie wraz z temperaturą (podobnie jak cała reszta elementów elektroniki) czyli (jak wynika z kilku kart katalogowych ) moc max diody Pmax=1W @ tcase=25stC więc jak utrzymasz taką temp. obudowy (niekiedy jest to np 35st) to możesz ja sobie używać jako 1W. Zwykle jest to mniej - gdzieś w okolicach 0,7W dla diody 1W
2. Prąd przewodzenia nie zawsze jest 350mA . Czasami jest to inny , np 330mA . Praca z prądem max zwykle (prawie zawsze) powoduje przekroczenie mocy maksymalnej i w efekcie przekroczenie parametrów granicznych .
Podawanie tych, z pozoru wykluczających sie wartości ( prąd i moc )ma jednak swoje poważne uzasadnienie bo przecież można zasilić diodę prądem 350mA (lub nawet więcej) nie przekraczając mocy maksymalnej (skutecznej) . Wystarczy ją zasilić zamiast prądem stałym impulsowo .
Klasycznym przykładem jest regulacja PWM (Pulse Width Modulation).
3. Sprawność LED jest odwrotnie proporcjonalna (nie liniowo) od temperatury. Im cieplejsza dioda tym jej skuteczność maleje (odwrotnie niż świetlówki) w dodatku bilans cieplny pogarsza wskaźniki energetyczne .
Czyli: moc zasilania diody = moc zużyta na świecenie + moc zużyta na grzanie (najprościej jak sie da )
Jeżeli zatem jednym z powodów stosowania LED-ów ma być energooszczędność, jasnym staje sie że te diody mają być relatywnie zimne a wiec nie mogą pracować z parametrami granicznym (co wynika z z pkt 1)
Tym bardziej jest to istotne że zmniejszając moc o 50% powodujemy zmniejszenie strumienia świetlnego o ok20%
Dodatkowo (w.g kk EPISTAR 1W) producent podaje max strumień swietlny przy 35stC ale dopuszcza pracę w temp. do 65st jednak w tej temperaturze dioda traci nawet do 30% strumienia.
Aby całkiem już pogrążyć mit 350mA itp : Epistar dla swoich 1W Full Spektrum zaznacza że ciągła eksploatacja przy parametrach granicznych (65stC) powoduje 10krotne szybsze wypalenie lubinoforu

Jesli coś wymaga uzupełnienia , jestem do dyspozycji

Hultaj napisał(a):Nie znam tego modelu ale przy stosowaniu zasilaczy stalopradowych żadne rezystory nie są potrzebne a nawet nipozadane

https://aqma.pl/index.php?route=product ... duct_id=67 to jest diver stało-prądowy step-down, więc raczej w tym przypadku rezystorami wysterowanie będzie potrzebne? Wiesz pytam się bo jestem w tych sprawach trochę zielony więc warto zapytać niż później pluć sobie w brodę że się nie zrobiło tego.

Po zapoznaniu sie z kartą katalogową wynika bezprzecznie że żadnych rezystorów nie potrzeba .
Zadaniem tego układu jest stabilizacja prądu a wieć ustalenie takiego napięcia przy którym popłynie żądany prąd .

PS. trochę mnie zastanawia dobór tego drivera konkretnie : dlaczego 1500mA?

Jeden driver na 24 diody 3w w 8 szeregach po 3 diody wtedy każda z diod otrzyma 500mA a nie 700mA jeśli dobrze rozumiem. Czyli będą wysterowane na 500mA

@Hultaj

Bardzo zgrabny wykład dot. diod
A teraz pytanko: masz może jakieś linki, kalkulatory, albo co w celu doboru profili, radiatorów?
Pytam, bo na różnych forach ludzie różne bzdury wypisują, a szczerze mówiąc, wolałbym obliczyć, zamiast eksperymentować i skończyć z nową belką, na której można jajka usmażyć

Odnośnie bardzo ciekawego wykładu kolegi to jeśli dobrze zrozumiałem montowanie wentylatorów na mojej beleczce dzięki którym mam w środku ok 35stopni było całkiem dobrym pomysłem

Teoretycznie taki układ może działać ale odradzam taką konfiguracje .
w każdej gałęzi musiałbyś mieć IDENTYCZNE diody a to może sie okazać trudniejsze miż na ogół sie zakłada. Wprawdzie mozna "zestroić " cały okład opornikami aby zapewnić równy prąd w każdej diodzie ale to nieco ułomne rozwiązanie . Moim zdaniem jesteś skazany na zwiększenie ilości driverów aby każdy obsługiwał tylko jeden łańcuch diod .
Alternatywnym rozwiazaniem jest dobranie do tych driverów diod większej mocy (np cree lub podobnych).

W kwestii radiatora ...

Być może gdzieś są takie kalkulatory lecz nie korzystałem . Każdy radiator ma wyznaczony odpowiedni współczynnk który podstawia sei do wzoru lub (częsciej) w karcie katalogowej jest wykres wymiany cieplnej . Problem w tym że te wykresy zawodzą w akwarystyce.
Pozostaje empiryczne wyznaczenie parametrów .
Dla diod 1-10W w praktyce kiedyś wyznaczyłem wskaźnik 5,5W/dm2 płaskiej blachy Al. Profile sprzedawane na allegro własciwie nie róznią sie od tego - podobne wyniki otrzymywałem .
Owe 5,5W/dm2 aktualne jest w warunkach swobodnej cyrkulacji i różnicy temperatur nie przekraczającej 20stC (czyli w praktyce temp radiatora nie wiekszej niż 45st.
W swoich konstrukcjach jako bazę przyjmuję 5,35W/dm2 (DLA BELKI NAD AKWARIUM)
Wprzypadku modyfikacji pokryw wskaźnik ten zostaje zmniejszony do ok 3W/dm2 (z pewnymi ograniczeniami konstrukcyjnymi)
W przypadku wymuszonej cyrkulacji (wentylator) można zwiększyć do ok 7W na dm2 w zależności od konstrukcji .

edit:
tak - to doskonały sposób na obniżenie temperatury i tym samym zachowanie optymalnych parametrów .
Żeberka z kształtowników powodują zwiększenie powierzchni radiatora a wentylator dodatkowo zapewnia lepszą wymianę .
Pewną wadą tego rozwiązania jest montaż kształtowników bez pasty termoprzewodzącej a zastosowanie kierownicy strumienia np w postaci nakładki na ten radiator zwiększyłoby jeszcze wymianę . Ale to rozwiązanie wydaje sie wystarczające wobec temperatury 35st

edit2
ad jajek na belce
wprawdzie wynika to z powyższego tekstu ale praktycznie , w celu optymalizacji np. jeżeli zamirzasz zainstalować np 2W to zamiast 2 diod po 1W lepiej zainstalować 3 diody 1W zasilone tak aby łacznie było 2W .
Będzie mniej grzania a więcej światła .
W praktyce jeśli już używam diod 1W w ukłądach bez regulacji stosuję prąd 270mA a w ukłądach z regulacją 300 ( wyjątkowo320) przy opcji 100% lub 110%
(3W diody trakuję/przeliczam jako 2W lub 2 kalkulatorze mam ustawiony parametr 2,25)

Hultaj napisał(a):Teoretycznie taki układ może działać ale odradzam taką konfiguracje .
w każdej gałęzi musiałbyś mieć IDENTYCZNE diody a to może sie okazać trudniejsze miż na ogół sie zakłada. Wprawdzie mozna "zestroić " cały okład opornikami aby zapewnić równy prąd w każdej diodzie ale to nieco ułomne rozwiązanie . Moim zdaniem jesteś skazany na zwiększenie ilości driverów aby każdy obsługiwał tylko jeden łańcuch diod .
Alternatywnym rozwiazaniem jest dobranie do tych driverów diod większej mocy (np cree lub podobnych).

W sumie będzie 6 driverów na ten moment. Choć dałeś do myślenia.

Tak zastanawiam się co zastosować jako odbiornik ciepła, radiator ale wtedy waga samego radiatora to było by 12kg(wymiary lampki 200x30), czy też blacha aluminiowa i do niej nitować kątowniki. hmm

Jeśli nie chcesz umieszczać lampy na brzegach zbiornika, a podwiesić nad nim lub zamocować w pokrywie. To według mnie mógłbyś zrobić trzy lub cztery mniejsze lampy, które były by znacznie lżejsze niż jako całość.

Gruby ten radiator. Nie wiem czy aż 6mm jest potrzebne. Lepiej dać cieńszy ale z dłuższymi żebrami.

Krzysztof Radziszewski napisał(a):Jeśli nie chcesz umieszczać lampy na brzegach zbiornika, a podwiesić nad nim lub zamocować w pokrywie. To według mnie mógłbyś zrobić trzy lub cztery mniejsze lampy, które były by znacznie lżejsze niż jako całość.

Opcja to 2 lampy 100x30

MacGyver napisał(a):Gruby ten radiator. Nie wiem czy aż 6mm jest potrzebne. Lepiej dać cieńszy ale z dłuższymi żebrami.

Im dłuższe żebra tym cięższy radiator zrobiłem rekonesans w tej kwestii.

Projekt wstępnego wyglądu lampy

RobertKrzysztof napisał(a):Projekt wstępnego wyglądu lampy

Nooo... Jestem pod wrażeniem...!

Jedyne czego można by się było przyczepić w projekcie, to przy długości 90-100 cm jeden wiatrak będzie za mało. Uważam, że minimum dwa powinny być zainstalowane.

Krzysztof Radziszewski napisał(a):Jedyne czego można by się było przyczepić w projekcie, to przy długości 90-100 cm jeden wiatrak będzie za mało. Uważam, że minimum dwa powinny być zainstalowane.

Jeśli w tej "obudowie" będzie otwór i powietrze będzie wdmuchiwane do środka, wtedy rozwiązanie z jednym wiatrakiem jest OK.
Dwa wiatraki zaburzałyby przepływ...