Problem z roślinami - nawożenie

Zauważyłem też dzisiaj na liściach coś takiego.

Poczytałem o niedoborze fosforu. moze byc spowodowany podwyższonym no3. to by się u mmnie pokrywało bo akurat no3 testowałem i wyszlo mi ze mam 50 ppm.

Jakie testy podstawowe polecasz kupić ?

Myślę że N P i Fe na początek .
Podajesz dwa nawozy z Fe z góry założyłeś że będziesz miał braki żelaza tak się nie robi
Podawaj tak jak do tej pory tylko bez Fe .Zwiększ dawku tego classica
Ogranicz makro bo nasz za dużo azotu




Wysłane z POT-LX1 przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl

ok zastosuje się dam znać za tydzien lub dwa jak rezultaty

Witam, aktualizuję temat. Od ostatnie wpisu zdecydowałem się na zamontowanie co2 które ruszyło wczoraj. Dzisiaj po pracy zrobiłem testy które wyglądają następująco:

Testy z paska

no3 - pomiedzy 50-100ppm caly czas nie udało się zbić
odstawiłem lanie makro od tamtej pory.
kh-10
ph- 7,6

Testy zoolek
k-25 ( od dzis zmniejsze dawkę codzienną aby osiągnąć 15ppm)
fe-0,1 ppm ( zwieksze dawke ferro. optymalnie powinno byc 0,25do 0,5 ppm ??)
po4-1,5ppm

robiac testy ca-mg wyszedl troche kosmos z tego co czytalem jakie wartosci powinienem miec. u mnie wyszlo
ca - 140
mg-27
gh 25,9

jak skutecznie zbic wapn i ustabilizować wszystko ? nie mam juz pomyslów czemu ten azot caly czas sie tak utrzymuje.

Te paski, którymi badasz to najlepiej wyżuć...
Potasu w żadnym wypadku nie zbijaj, powinien być minimum dwu, trzykrotnie większy od magnezu.....
Wapń zbijesz podmianami wodą RO. I od tego proponuję zacząć gdyż to obniży także magnez dzięki czemu potasu nie trzeba będzie mocno podnosić.

Wysłane z SM-A600FN przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl

gazownik napisał(a):Te paski, którymi badasz to najlepiej wyżuć...

Eee... Dlaczego polecasz koledze żucie pasków?

Czyli musialbym przy podmianach wody co tydzien robic 50/50 ro z kranówką ? Zeby calkowicie nie wyplukac prawda ? W takim razie nawozy bede lał tak samo tylko zwieksze ferro zeby podniesc żelazo.

Nie podnoś tego żelaza, jak zaczniesz schodzić z Ca i Mg a potas w tym czasie będzie wysoko nie powinno to roślinom brakować.
#FoCus ważne aby nie testował nimi wody...może żuć bądź też wyrzucić..

Wysłane z SM-A600FN przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl

Ok w takim razie zaczne od zbicia ca i mg. Dzieki za pomoc. Gdy beda efekty zaktualizuje temat 🙃
Z tymi paskami to juz nie wiem żuć czy wyrzucić 🤣

Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ pierwszy raz bede stosował wodę ro. Przy wymianie podmienic 30l samej ro czy stopniowo podmieniać 15l ro z 15l kranówki ? zbicie gh do 13 a kh do 5 będzie odpowiednie ?

Chciałbym zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół, który wielu zdaje się pomijać i źle raczej doradza, choć parę osób zauważyło, że brakuje tu w nowym podłożu przede wszystkim N i być może jeszcze P, aczkolwiek ostrożnie z P, bo jeśli nie dozujesz co2 gazowego i karmisz rybki, to P masz zapewne już w akwarium wystarczająco, więc dozowanie P zaowocuje tylko zakwitem glonów, a na pewno karmią się fosforanami bardzo chętnie sinice, które właśnie widać w podłożu zwłaszcza przy przedniej szybie i na brzegach starszych słabszych liści lub wolnorosnących roślin, jak np na anubiasach, które gorzej radzą sobie z walką z glonami i sinicami (te brązowo-czarne naloty na brzegach starszych liści). Owy szczegół dotyczy wady podłoża, które nie zawiera N i P, jak powinny jako podłoże roślinne i tu N i P podawałbym do podłoża w formie kapsułek nawozowych, lecz nie do słupa wody zwłaszcza w początkowych tygodniach po starcie nowego zbiornika! Lepiej bowiem jak są dozowane N i P w podłożu, niż do słupa wody, przynajmniej ja mam takie doświadzcenia, gdzie zauważyułem, że mniej mam glonów i sinic, kiedy makroelementy, w tym N i P dozuję w kapsułkach do zasilania starego jałowego już u mnie podłoża, niż w płynach, bo wtedy właśnie pojawiają się bardzo szybko u mnie sinice i zakwity.
Wracając do meritum tematu, czytamy w opisie produktu JBL Aquabasis Plus, cytuję:
"JBL Aquabasis Plus to popularna baza pod podłoże, która zawiera niezbędne mikro- i macroelementy w tym bardzo ważne dla rozwoju roślin żelazo. Nie zawiera azotanów i fosforanów. Jest wzbogacone o glinę, która dobrze pochłania nadmiary nawozów aby później powoli i systematycznie oddać je roślinom."
Doradzanie dodawania jeszcze Fe skończy się zakwitem glonów i wzrostem sinic. Fe masz w podłożu i tego się trzymajmy. Nawożenie do słupa wody i to w początkowej fazie po założeniu akwarium skończy się problemami z glonami, ale nie tylko z glonami, bo i z sinicami, co już widać. Kiedy zakładasz akwarium, szczególnie świeżo po, nie wolno dodawać żadnych nawozów do słupa wody, aż warunki bakteryjno-biologiczne się ustabilizują, a rośliny się ukorzenią i zaczną rosnąć im listki, i to wyraźnie szybko. Co najwyżej możesz i powinienieś do słupa wody lać prepoaraty bakteryjne nitrifikacyjne i denitrifikacyjne!!!
Złamałeś podstawową zasadę , jak startować zbiornik. W necie jest wiele wskazówek i porad, jak uniknąć kłopotów. Ja tez miałem problemy po dwóch tygodniach, kiedy zacząłem lać do słupa wody nawozy, bo woóczas się pojawiły problemy z glonami, a potem z sinicami.
Nie wiem, jaki filtr i jakie substraty w nim używasz, ale nie powinieneś używać na razie żadnych nawozów, czy mineralizatorów, które podnoszą twW i twO, szczególnie w pierwszych tygodniach, potem w miarę potrzeby i to pod kontrolą. Masz mało roślin i nie powinieneś się martwić o jakieś nagłe braki pokarmowe dla nich, bo zapewnia je nowe podłoże! Ostrożnie szczególnie też z CO2, bo na starcie nie powinieneś tego dużo dozować, a utrzymywać co najwyżej do 20ppm CO2, jeśli nie masz bardzo jasnego oświetlenia i rośliny nie zaczną wyraźnie rosnąć. Ale i bardzo jasne oświetlenie na starcie zbiornika też nie jest wskazane. Po prostu po starcie nowego zbiornika roślinnego wszystlo musi być o 50% lub w ogóle bez, z umiarem z naciskiem na brak dozowania i nawożenia, bo rośliny muszą się przyjąć i zacząć wyraźnie rosnąć, potem dozujesz po woli, stopniowo dodawać w miare potzreb, a ty doprowadziłeś do nadmiaru jednego, który blokuje wchłanianie drugiego i myślisz, ze czegoś brakuje, bo nie chcą rosnąć i walisz nawóz jeszcze wiecej, a efekt jesty co raz gorszy od oczekiwanego. Nie włącza się na pełne obroty fabryki nowo postawionej na maksa, tylko uruchamia sie linie produkcyjne stopniowo i stopniowo większa sie produkcje i rozszerza o nowe linie produkcji, włacznie z oświetleniem hal produkcyjnych. Masz jakies chyba lampowe punktowe oświetlenie, tak? Jakoś nie doczytałem. Ile wynosi u ciebie stopsunek mocy do litów, 0,5 wata na litr czy więcej? Ba starcie może być tak na pół gwizdka, by trzymać glony pod kontrolą, dopóki rośliny zaczną wyraźnie rosnoąć, potem stopniowo nie od razu zwiększamy moc oświetlenia, by nie zdestabilizować warunków awkariowych. należy utrzymywać właściwe parametry CO2 i rozpoczął bym dodawanie gazowego CO2, kiedy twW zacznie spadać i tak do 15 ppm gazowego CO2 przy słabym stosunkowo oświetleniu 0,5W lub wcale, jeśli mniejsze oświetlenie. Przy dość jasnym oświetleniu 1W/L rośliny najlepiej rosną od 30ppm (nie przekraczaj 40 ppm, gdyż jest to już toksyczny poziom dla ryb), ale wtedy już pojawiać się mogą szybko glony, kiedy czegoś w wodzie jest za dużo lub zwłaszczana glony lubia rosnąć na wolnorosnących roślinach, które nie potrzebują dużo światła lecz półcienie i cienie oraz nie wymagają w ogóle CO2 w gazie, np anubiasy i kiedy w słuie wody jest za dużo nakoncentrowanych składników odrzywczych z nawozów w płynach lub przeminay materi, w tym dendrytwów. Nie powinieneś mieć takich problemów na starcie, bo twoje podłoże nie ma N i P, a u ciebie występują, bo nawozisz też w dodatku gazowy CO2 i Fe a ponadto masz za wusoki poziom N. Czy wynika to z przenawożenia azotem, czy winą jesy zbyt rzadkie podmiany wody i/lub nadmierne karmienie lub brak dodawania bakterii nitri- i denitrifikacyjnych. Po starcie akwarium przez co ajmniej tydzień trzeba nawet co dziennie dodawać szczepy bakteryjne, w drugim tygodniu mniej, ale wszystko jest w instrukcji na opakowaniach. Pow 50 ppm NO3 jest dla ryb śmiertelne. Niektóre gatunki ryb i skorupiaków mają dużo mniejszą tolerancję na stężenie NO3 i NO2, czy też w tym i związków amonowych NH, jak np glonojadki Otocinclus, Danio Galaxy, czy najbardziej wrażliwe krewetki i raki, które padają, kiedy NO3 przekracza 20 ppm. ryby nie mają w oóle tolerancji na NO2 i NH i powinno tego być jak najmniej,. choć dla roślin są to łatwiejsze formy przyswajania N od NO3, które rośliny musza rozbić na NO2 i pomagają jej w tym także bakterie denitrifaikacyjne w podłożu i niektóre gatunki bakterii, które żyja na liściach roślin zamineiając NO3 na NO2 - symbioza z roslinami. Jednak w słupie wody nie powinno być żadnego poziomu NO2 i NH2.

Są w sklepach kapsułki do podłoża z N i P, takze w połaczeniu jeszcze z innymi makro i być może z mikro elementami, których na razie nie potrzebujesz, bo masz je w nowym podłożu i mógłbyś stracic kontrolę nad ich uwalnianiem nadmiernym do słupa wody z podłoża, więc kapsułki z samym azotem i ewentualnie z fosforem przy silnej wegetacji roślin jedynie się zaopatruj. Pewne stężenia P i N odfiltruje filtr bakteryjny, ale zabezpiecz się nabywając substraty, które suwają P i dodatkowo Si z wody, jeśli masz problem z okrzemkami (brązowe glony na dekoracjach i korzeniach w awarium, czasem wchodzące na słbsze kondycyjnie rośliny i wolnorosnące, jak anubiasy). Okrzemki sa jaśniej brązowe od ciemno brunatnych lub ciemno zielonych sinic i tak je odróżnić można. Są różne produkty i takich określonych produktów nawozowych szukamy, kiedy mamy braki określonych pierwiastków macro lub/i micro-elementowych. Będą to lepsze rozwiązania, niż nawóz w płynie lany do słupa wody, to trzeba jak najbardziej ograniczać i nie podawać w ogóle , przynajmniej przez miesiąc po starcie zbiornika, chyba że coś wyraźnie brakuje i roślinki nie chcą po miesiącu się przyjąć i słabo lub w ogóle nie rosną. Nie masz w zbiorniku u siebie chyba roślin, które wymagają N i P pobierane przez liście, aniżeli przez korzenie, np rośliny pływające. Jeśli roślinki mają korzenie, to doskonale pobierają te makroelementy przez nie (oprócz potasu). Co do nawozów mikro, to też ostrożnie i raczej nie w pierwszych 4 tygodniach. Twoje podłoże tez ma mikro elementy, jak podaje producent. Co do K potasu, to możesz przedawkować, jak podajesz po założeniu akwarum, bo rośliny jeszcze się nie przyjęły i nie są rozwinięte, więc po przedawkowaniu potas może blokować przyjmowanie Mg i Fe bodajże. Rośliny potas przyjmują tylko przez liście, nie potrafią go poberać przez system korzeniowy, więc potas trzeba wręcz lać do słupa wody, ale wtedy, kiedy go zaczyna brakować przez bladnięcie liści, jak przy braku Fe, ale twoje podłoże go zawiera i prędzej spodziewałbym się braku potasu lub ewentualnie tez azotu przy blednięciach liści. Azotu masz za duzo , z twoich wyników badań i powinien być jego poziom od 15ppm do 25ppm co najwyżej, ale przy słabym oświetleniu, wolno rosnących roślinach, jak anubiasy to nie wchodzilbym powyżej 20ppm. Do normalnych dawek składników odrzywczych i światła + dopzowanie co2 dochodzi sie stopniowo (co2 na samym końcu, kiedy pH rośnie, a kH spadać zaczyna), jak juz mówiłem, bo masz b.twardą wodę, mało roslin i słabe oświetlenie i nie masz niedoborów K, co wykazują twoje ostatnie pomiary. Prawidłowe stężenie potasu, to 10-20 ppm zależnie jeszcze od N, nie pamiętam proporcji: N P K Mg i Ca między nimi (w necie znajdziesz np wg Kribsa lub koledzy przypomną, ale zapodam na dole, jak znajdę), ale chyba co najmniej tyle co N, czyli do 15-20(-25) ppm (mg/l) będzie dobrze, zwłaszcza po starcie zbiornika, bo już przy 20 ppm azotu lubi już robić się nalot alg na szybach (u mnie przy dość jasnym oświetleniu ledowym o temp. barwowej 6000K i powyżej 2500-3000 lumenów), więc ja staram się trzymać tak ok 15-20 ppm, bo nie mam gazowego CO2, by nagle miało mi spadać N. kiedy masz słabe swiatło 0,5-0,7 W/L to co2 gazowego bym nie dodwała, chyba że przy dużej obsadzie roślin lub szybkorosnących pływających roślinach moze wystąpić jego deficyt w słupie wody, gdyz rośliny lubią tez pobierać N z wody, choc wiele gatunków pobierac może przez korzenie i tez dobrze rosną, keidy nie ma N i innych makro i mikro w słupie wody, wszytsko zależy od gatunków roślin, do któryh się dostosowuje suplementację.

Druga rzecz, jakiej nie powinienes robić, to dodawanie płynnego węgla w formie toksycznego jednak konserwantu, jak ten węgiel w płynie. Moze rybkom nie zaszkodzi, ale bakteriom już tak i to w każdej ilości już jest dla nich szkodliwy wbrew temu, co pisza producenci, by je sprzedawać, nie wierz im, przetestowałem. Jest to jakaś forma glukonu, który używają w większości produkty z napisem płynnego węgla. Radzę tobie nie podawać płynnego węgla w tej formie, a zwąłszcza po starcie nowego zbiornika!!! Szkodzi bakteriom każda ilość konserwantów i jeśli ich od razu nie zabija, to skutecznie hamuje ich namnażanie, zwąłszcza w podłożu bakterii beztlenowych (denitrifikujących). Jak masz średno twardą wodę lub nawet twardą, co widzę, to w ogóle bym tego dziadostwa nie dawał do wody, bo w twardej wodzie jest dość związków węgla w TwW, chyba że masz bardzo niskie, co raczej w twardej wodzie rzadko dochodzi, jeśli np masz bardzo mocne oświetlenie i dużo roślin, to tak może się zdarzyć bez podawania C czy to w formie gazowej CO2 lub płynnej. Jeśli chcesz dodawać węgiel w płynie, to jest preparat bez konserwantów - Brightwell FlorinAxis z naturalnym węglem pochodzenia organiczego. ten preparat na pewno nie zaszjkodzi naszym bakteriom w akwarium.

Hiporafa napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ pierwszy raz bede stosował wodę ro. Przy wymianie podmienic 30l samej ro czy stopniowo podmieniać 15l ro z 15l kranówki ? zbicie gh do 13 a kh do 5 będzie odpowiednie ?

Ja na twoim miejscu nie dawałbym twardej wody z kranu w ogóle, nawet do rozcieńczenia z RO,a tylko używałbym mineralizatorów do RO. Ja stosowałem wode z kranu i miałem rozrost okrzemków tylko z tgo, bo woda w moim kranie ma dużo krzemianów. lepiej zrobić z 100% wody RO + mioneralizator do RO, który nie zawiera krzemianów i naj;peiej tez bez chlorków. Ja używam VIMI Reminamin lub stosuję czasem z Seachem Equilibrium , ale doprecyzyjnego ustawienia pH lepiej jest to zrobić przez Alkaline Buffer + Acid Buffer od Seachem (na stronie producenta są kalkulatory d oblicenia proporcji Acid do Alkaline Buffer). Jeśli chcesz mieć kH jak najniższe to Vimi posiada wystarczająco niskie kH. Ja mam dużo roślin bardzo silne światło ledowe i nie podaję gazowego CO2, więc mam deficyty węglowe w wodzie, jeśli stosuję tylko VIMI Reminamin. Podaję jednak płynny węgiel Brightwell FLorinAxis i jeśli nadal pH mi skacze w dół, to stabilizuje buforem Seachem Alkaline Buffer i to definitywnie na długoi załatwia sprawę wahań tych poziomów kH i pH. Jako potasu używałem różne i od Seachem i od Brightwell, i od Microbelift i innych marek, ale na razie stosuję Planta Activ professional - Aqua Potas, bo jest stosunkowo tani, a roślinki bardzo dobrze reagują i przyswajają ten potas także. Zamierzam nie długo przetestować cytrynian potasu.

Masz podobnej wielkości zbiornik, co ja. Ja mam 120L. Podam ci więc moje proporcje, które możesz śmiało stosować u siebie do przygotowywania wody do podmian, a w dodatk niskie kH to mnie problemów z plackowatymi punktowymi glonami na szybach, na iściach roślin, jak anubias i na elementach dekoracji. Oczywiście możesz stworzyć twardszą wodę pasująca do biotopu twouch gat ryb, gdyż ja mam ryby z Am.Płd jak neon czerwony i czerwonogłówka, razborki, więc stwarzam im Amazonię i musze utrzymywac niskie poziomy TwO i niskie poziomy pH:

VIMI Reminamin (ilośc wody 30L lub 40L RO na podmianę):
1g/25L RO => 1º dGH (TwO); 0,17º dKH (TwW)
4g/100L RO => 1º dGH ; 0,17º dKH
0,04g/1L RO => 1º dGH ; 0,17º dKH
1,2g/30L RO => 1º dGH ; 0,17º dKH
1,6g/40L RO => 1º dGH ; 0,17º dKH
4g/10L RO => 10º dGH ; 1,7º dKH
---
12g/30L RO => 10º dGH ; 1,7º dKH
14,4g/30L RO => 12º dGH ; 2,04º dKH
16g/40L RO => 10º dGH ; 1,7º dKH
19,2g/40L RO => 12º dGH ; 2,04º dKH

VIMI Reminamin można stosowac do uzupełniania wyparowanej wody (co dziennie ubywa mi litr, półtora), ale mocno podnosi TwO, więc nie rzadko zamiast niego, to ja używam po prostu do 2L wody RO do uzupełnienia wyparowanej wody szczypty dosłownie Alklaine Buffer tak, aby uzyskać ph 7 (lekko wyższe), gdyż przyda się roslinkom trochę związków węgla w tym zawartych, bo pH w akwarium jest niższe, jakieś ph 6.7 - 6.8 i bez tego Alkaline biffer po prostu mi spada. Dodaję do wody trochę także związków humusowych (AZOO Triple black water), które obniżają też i zmiękczają lekko wodę zbijając kH, ale one są niezbędne dla moich gat ryb - lepiej się wybarwiają, kiedy maja zagwarantowane idealne warunki bytowe, jak w naturze.

Wracając jeszcze do pierwszego wątku, przypomniało mi się, że zwłąszcza w początkowym okresie po założeniu i starcie akwarium, konieczne jest silne napowietrzanie wody, ważniejsze niż dodawanie gazowego CO2. Lekko mętna woda, którą widzę na zdjęciach, to albo przenawożenie akwarium i lekkie kwitnienie wody, spowodowane tez nie zjedzonymi resztkami pokarmowymi ryb, albo też brakiem luub niedostatecznej ich ilości tych bakterii nitrifiacyjnych, które umierają, jeśli jest za mało tlenu w wodzie. Nie wiem, czy tam masz jakieś napowietrzanie, jak stosujesz filr zewn kubełkowy, chyba że masz deszczownię, często jest w zestawach sprzedawane z filtrami kubełkowymi, ale ja nie sotsuję deszczowni, bo mam otwarte akwarium i by mi pryskało na lampę i szafkę więc stosuję drugi wewnętrzny mały filterek z napowietrzaniem i mocno mi on buzuje dając tlen, wówczas nie tworzą się w wodzie różne patogeny, kóre powodują zmętnienie wody i szybkie zużywanie się tlenu przez te mikroby. Kiedy jest równowaga biologiczna. to i bez napowietrzania powinno być dośc dużo tlenu wyprodukowanego przez rośliny dla ryb i bakteri nitrifikacyjnych, ale na noc radzę włączac mimo to napowietrzanie, a wyłaczać dozowanie CO2. Kiedy ja tego nie trobiłem zawsze rano była lekkie zmętnienie, czasem mocniejsze. odkąd stosuję napowietrzanie w nocy i w dzień, nie ma problemów.

ps
N:P – 10:1 / Ca:Mg – 4:1 , 3:1 / K:Mg – 2:1 , 4:1 / N:P:K 10:1:20
Ca:Mg:K = 4:1:3 lub 3:1:2
skopiowane z tematu "Jaki stosunek Ca - Mg- K ?"
ale z powyższego wynika że N do K to 1:2, co jest chyba błednym założeniem, bo przy 20ppm N raczej 40 ppm K blokowałony skolei Mg, a normy podaja do 20 ppm K i raczej nie wyższe, a przy 20 ppm K , to 10 ppm N byłoby trochę za niskie, więc trzymałbym się stosunku Mg do K (2:1), co byłoby chyba właściwsze 10ppm Mg i 20ppm K.

Mam nadzieję , że pomogłem, serwus!

No sporo pomogłeś.
teraz aktualnie robie podmianki po 20l wody ro zeby zbic gh do 9. Przez co też wypłucze nawozy z wody co w tym przypadku jak piszesz wyjdzie na plus. Z roślin wyrzuciłem kryptokoryny. Ludwigia od 3 dni widać ze zaczyna odżywać. dzisiaj przyjdą mi pozostałe testy zooleka na kh no3 i ph. tych paskowych się pozbyłem . gdy osiągne odpowiednie wartosci gh i kh wtedy zaczne podawac lekkie dawki potasu stopniowo zwiekszajac aby parametry byly stabilne. ferro w takim razie odpuszcze skoro w classicu gdzie jest mikro tez jest zawarte zelazo. nastepnie zbadam n i p gdy beda braki zaczne nawozic dopiero wtedy. Mam jeszcze pytanie ponieważ zabrałem się do tego wszystkiego od tylu. na poczatku mialo byc to akwarium bez nawozow i co2 jednak po miesiacu przegladania akwarium roslinnych plany sie zmieniły.chce akwarium mocno obsadzi w rosliny i moje pytanie zrobic to teraz przed ustabilizowaniem tego wszystkiego czy jak juz wszystko bedzie stabilne? jest to moj początek przygody z tego typu akwarium dlatego wyszlo jak wyszlo. Wieczorem wrzuce zdjęcia jak aktualnie wyglada zbiornik.

A jakie masz oświetlenie (ile wat na litr lub ile lumenów/luxów) i jakie masz stężenie gazowego CO2 w wodzie? Poziom gazowego CO2 można wyznaczyć na podstawie wykresu pomiarów kH i pH wody na stronie https://akwarystyka-moja-pasja.blogspot ... arium.html
Ja najpierw ustabilizowałbym akwarium, wiedziałbym ile czego trzeba dodwać, a dopiero potem dokupowałbym nowe jakieś roślinki.
Dozujesz jakieś szczepy bakterii do akwarium lub do wlotu filtra? Póki woda nie uzyska krystalicznie czystego wyglądu, nie ma mowy, byś miał stabilne warunki,ponadto wysyp glonów i okrzemek (przy szybie w warstwie żwiru woidac okrzemki, raczej to nie sa sinice. sinice są brunatne, czarne wręcz, jak na anubiasie. Są też sinice ciemnozielone. Ja miałem kiedyś snicice i walczyłem z nimi ostro, ale zawsze wylazły znów więc wymieniłem podłoże na normalne, takie dla roślin. Ty masz takie p[ół na pół widzę, na dole pewnie ten substrat roślinny, a nad nim jakiś duży ciężki jałowy żwir? To nie najlepsze powiązanie. Ja zamiast tego grubego żwiru o stosunkowo ostrych krawędziach zmieniłbym na podłoże np JBL Manado (ciemne lub jaśniejsze brązowe) lub Amazonia II czy Amazonia Africana https://www.roslinyakwariowe.pl/artykul ... alaya.html
Ja też zastosowałem substrat co ty, i na to dałem Amazonia II. Ma dużo N i część przedostaje się do słupa wody, więc musiałem robić częste podmianki na początku, ale nie tyle N, co zawiera wersja Amazonia I. Kupiłem też substraty do filtra pochłaniające N i jakoś utrzymywałem N na poziomie. Poza tym suplementowałem bakterie nitrif i denitrif, bo bez nich ani rusz, woda była mętna i dzięki bakteriom tylko ona się wyklarowała (i podmianom wody też). ADA Amazonia w wersji tej pierwszej w ogóle nie polecam (podobnie tych na bazie ziemi), mają za dużo N, a granulki nie są tak trwałe i rozpadają się z czasem tworząc błoto już po pół roku, szczególnie w filtrze to widać na wacie, bo jak się Amazonia rozpada, to pyli niemiosiernie i często trzeba myć te wkłady mechaniczne w filtrze. Pył też zapycha wkłady bakteryjne i substraty filtracyjne, np węgiel aktywowany, więc pył nie jest korzystny i lepiej wybierać jak najtrwalsze podłoża. JBL Manado ma opinie dość trwałego podłoża i nie drogiego. Pod żwir lub wymieszanie ze żwirem dobrze sprawdza się też Tetra Plant CompleteSubstrate i jest dość tanim substratem. Ja mam Amazonia ver II i wciąż jednak troszeczkę pyli, choć tego nie widać, ale pzy myciu wkładów filtra widać, woda jednak pozostaje krystalicznie czysta. Ver II dużo mniej pyli, niż ver I amazoni. Wcześniej miałem tylko żwir bez żadnych podłoży i substratów, więc była różnica spora w tym, jak roślinki rosną. Jak nie zamierzasz stosować CO2 i nei masz intensywnego światła, to może być samo podłoże dużo uboższe w N i inne substancje, jak ADA Africana, czy JBL Manado, albo też sam żwir, ale można same rośliny pod korzenioe dosilać kapsułkami z makro i mikro elementami. Ja tak robiłem. Jakoś po roku czasu moja Amazonia II (3 lata już mam na tym podłożu) już się wyczerpała i od 2 lat suplementuję przed wszystkim kapsułkami do podłoża i jest spoko, nie musze wymieniać podłoża, bo nie są takie tanie, zwłaszcza ADA, ale dziś wybrałbym inne podłoże, trwalsze i również zaprojektowane przez specjalistów, jak np produkty Yokuchi, a są przy tym tańsze od ADA. Granulki mojej Amazoni po 3 latach nadal trwają i nie rozpadają się, chyba że je nacisne znacznie w palcach, lecz są bardziej twardsze, niż w Amazonia I podkreślam. Jedno, co zauwazyłem, to że Amazonia II nie powinna być sama jako podłoże, bo ma mało w nim Fe zauważyłem. Producent do opakowania dodaje pałeczki Fe w osobnym małym opakowaniu, które należy umieścić w podłożu. Nie wiem, jak przy Amazonie ver I, ale ja zastosowałbym dziś jednak inne podłoże, albo takie pod pod Amazoni bogate w makro i mikro, w tym Fe, N i P, szczególnie do innych brdziej jałowych i mniej brudzących wodę. Generalnie roślinki u mnie na pozłożu Amazonia II do dziś rosną bardzo dobrze, ale po ok roku po woli zaczynały mi marnieć, co sugeruje wyczerpanie się składników pokarmowych w podłożu i zastosowałem kapsułki nawozowe, choć później na nie wpadłem, wczesniej lałem w płynie i miałem problemy z glonami i sinicami. Lepsze jednak takie podłoże, nawet Amazonia Africana czy JBL Manado lub pdoobne, bo jest lekkie i drobniejsze, niż ten żwir, jak u ciebie, w ogóle nie jest estetyczny.
Podłoża mają tez różne granuklacje oznaczone literkami S bardzo drobne (do 0.5-1mm), M średnia granulacja (1-3mm) oraz L duża granulacja (3mm i więcej) lub też z nazwami: Large, Normal lub Powder. Najlepsze to M i S, jeśli mamy rośliny trawnikowe, najczęściej obsadzane z przodu akwarium, więc w tych miejscach gdzie chcemy tworzyć trawnik, powinniśmy umieścić podłoże roślinne o granulacji S. Ja mam Amazonia v.II - Normal (M) oraz Powder (S). też musisz troszke popracowac nad właściwym obsadzaniem roślin w zależności od ich tępa i wysokości wzrostu, bo masz taki miks. Z tyłu i po bokach powinienes sadzić te wyższe rośliny,a te mniejsze w kolejnym stopniu ku przodowi. na samym przodzie co najwyżej niskopienne, trawiniki lub pozostawiac całekim wolne miejsca. Dobrze jest je gruoiowac z sobą, szczególnie łodygowe, jak rotala i ludwigia. niskoppienne możesz sadzić kępkami oddalonymi w pewnym stpniu od siebie. Duże rozetkowate, jak amazonki i żabienice, czy kryptokoryny owalnolistne sadziłbym w małych kępkach lub osobno po środku z tyłu lub nieco do przodu, czy nieco po bokach w środkowej części akwarium, ale sam możesz je rozplanować. Ehinodorusy wąsko i długiolistne (kryptokoryny) raczej grupkami w drugim planie lub ewentualnie nieco też z boków, bo rosna wysokie i lepiej nimi też dobrze kryje się boczne ściany akwarium, lecz nie tak dobrze, jak rotale, nużańce lub podobnego typu łodygowce

ps

Hiporafa napisał(a):Witam, aktualizuję temat. Od ostatnie wpisu zdecydowałem się na zamontowanie co2 które ruszyło wczoraj. Dzisiaj po pracy zrobiłem testy które wyglądają następująco:

Testy z paska

no3 - pomiedzy 50-100ppm caly czas nie udało się zbić
odstawiłem lanie makro od tamtej pory.
kh-10
ph- 7,6

Testy zoolek
k-25 ( od dzis zmniejsze dawkę codzienną aby osiągnąć 15ppm)
fe-0,1 ppm ( zwieksze dawke ferro. optymalnie powinno byc 0,25do 0,5 ppm ??)
po4-1,5ppm

robiac testy ca-mg wyszedl troche kosmos z tego co czytalem jakie wartosci powinienem miec. u mnie wyszlo
ca - 140
mg-27
gh 25,9

jak skutecznie zbic wapn i ustabilizować wszystko ? nie mam juz pomyslów czemu ten azot caly czas sie tak utrzymuje.

kH 2-4 (niektórzy akwaryści w ogóle utrzymują jak najniższe kH lub zerowe, ale trzeba przynajmniej węgiel podawać w formie gazowej CO2 do wody, jeśli mamy rośliny, bo przy zbyt niskim kH wolno rosną lub ich wzrost jest zahamowany i zaczynają obumierać z braku C, ponieważ jest on budulcem komórek i ryby też potrzebują C z węglanów, który wchłaniają przez skórę. Ponadto zbyt niskie kH destabilizuje równowagę poizomu pH wody w żywym akwarium. W zależności od gęstości obsady ryb i produktów przemiany materii w wdzie, jakie zakwaszają wodę lub też gęstości obsady roślinnej i poziomu jasności oświetlenia, również mogą wpływać na wahania pH przy braku węglanów w wodzie. Zerowy poziom węglanów w akwarium jest takze niekorzystny z uwagi na to, że jest pożywieniem naszych bakterii w filtrze i w zbiorniku akwarium, jak również w podłożu, C jest równiez budulcem ich DNA i ścian komórkowych wszystkich form żyjących w wodzie)
GH 6-12 (ale zależnie od gatunków ryb i roślin z danego bioptopu i ich określonych wymagań, wiec są to tylko średnie watości ogólne, które mogą być albo jeszcze zbyt wysokie, albo zbyt niskie dla np środowisk wodnych biotopów jezior afrykańskich, jak Malawi i Tanganika)
pH - zależne od gatunków ryb, ale dla roślin najlepsze poziomy to 6.5-7.5
K 15-20 ppm
Fe 0.05-0.1 ppm
P - 0.05-0.1 ppm (mozna zwiększyć nawet aż do 4.0 lub 6.0 ppm przy bardzo wymagających lub szybkorosnących roślinach w zbiornikach z mocnym oświetleniem i z dozowaniem CO2, jeśli w akwarium nie walczymy oczywiście z glonami i sinicami, które bardzo lubią fosfor i szybko to wykorzstują roślinom i rybkom, gdyż sinice produkują toksyczne związki cyjanowe)
N 15-20 ppm
Pozostałych nie pamiętam, ale Mg chyba 10-15 ppm, więc Ca 3 do 4 razy więcej zgodnie z zasadą proporcji Ca:Mg (3:1 lub 4:1)
Zwróciłbym tez uwagę na siarkę S, bor B i mangan Mn, gdyż tych pierwiastków też dużo rośliny potrzebują. Lubią bardzo mangan glony, podobnie jak Fe, więc trzeba uważać z manganem, by nie przedawkować. Stężenie manganu w typowym akwarium roślinnym wynosi około 0,1 mg/l. Przyjmuje się, że stosunek stężeń manganu do żelaza powinien zawierać się w przedziale od 1:3 do 1:5 (Stosunek poziomu Mn:Fe w nawozie PMDD wynosi 1:3,5, gdzie Mn =0,080 ppm, Fe = 0,280 ppm); Poziom boru jest porównywalny z Mn, troszeczkę niższy, natomiast poziom siarki S znacznie wyższy (3 ppm w PMDD); źródło: https://www.roslinyakwariowe.pl/artykul ... -pmdd.html

Jeśl mamy N w podłożu i nie mamy pływających i bardzo szybko rosnących roślin, to te makro i mikro elementy najlepiej podawać jest w formie kapsułek do podłoży, któe będą pobierane przez system korzeniowy. Wówczas algi wcale ci nie występią i masz spokój z częstymi podmianami wody. Z czasem podłoęe roślinne się będie wyjaławiać i tak po roku czasu większośc podłoży wymagać będzie zasilenia w te makro i mikro elementy, jeśli producent nie podaje inaczej. Są podłoża mniej bogate w związki odrzywcze dla roślin i są podłoża bogate w te związki, których bym już nie zasilał, aż się wyczerpią.

Wracając do pytania
Lepiej obsadzać rośliny podobnych warunków biotopowych, skąd pochodzą, podobnie zreszta jak rybki, bo np nie mozna łączyć neona inessa i czerwonego z wód Amazonki z pyszczakami z biotopu jezior alkalicznych, jak Tanganika i Malawi w Afryce. Riślinki też mogą jedne nie lubić twardej alkalicznej wody, a inne bardzo miekkiej i kwaśnej, jak w Amazonce.

i znów się rozpisałem

@pgalko
Jest sporo czytania ale z pewnymi rzeczami się nie zgadzam
Potas nie zblokuje ci magnezu musiałbyś lać bardzo duże ilości
Natomiast Mg skutecznie potrafi blokować i potas i wapń
Nie zgadzam się że potas jest pobierany przez liście.
Możesz mieć duże ilości potasu w wodzie i jego braki . Kluczowa jest tu gospodarka azotowa . W korzeniach roślin następuje redukcja NO3 i powstaje tlen który wydostaje się przez podłoże dlatego między innymi nie ma sinic bo tlen je zabija
W zamian korzeń wciąga z wodą składniku odżywcze w tym potas także
Potas rozprowadza wszystkie minerały po roślinie od korzenia po stożek . Jeżeli w szczycie rośliy będzie zbyt dużo.magnezu i wapnia to ma problem . Nie przecisnie się i mamy blokadę potasu.
Górne suche i skręcone liście nie pobiorą ci potasu z wody
Dlatego w podłożach aktywnych jest dużo potasu
Nie odniosłem się do wszystkiego ale potas mnie interesuje


Wysłane z POT-LX1 przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl

Przesyłam zdjęcie jak obecnie to wyglada. widac po roslinach ze nabieraja dobrej kondycji. na ludwigii pojawiaja sie nowe przyrosty. moczarke i pistie sa chwilowo aby zmniejszyly nadmiar azotu. docelowo myslalem nad roslinami
hedyotis salzmani juz jest
ludwigia repens juz jest
hydrophilia ktora juz jest
myslalem nad dodaniem cabomby, rotali na 3 plan oraz 2 lub 3 gatunki roslin na przod oraz srodek nie zdecydowales sie na nic poki nie ustabilizyuje warunkow. mam jeszcze mlodą sadzonkę Crinum calamistratum która widać ze zaczyna odzywać.

Odnośnie oswietlenia to mam 2 lampy ledowe ktore wedlug moich obliczen maja 24 w lacznie

Tak z potasem możesz miec rację, ale to , że tlen zabija sinice, to nie mogę się zgodzić. Ale ntemat jest inny więc nie będziemy się przecież tu spierać i udowadniać sobie racje. Z sinicami walczyłem dość długo i wiem, że tlen go nie zabije, bo właził mi na rośliny i je zabijał, a przeciez w wodzie miałem bardzo dużo tlenu. Kiedy sionice opanowały mój zbiornik w 30-40%, ryby już zaczynały padać. Kupoiłem kapsułki z tego sklepu na sinice (nie pamiętam nazwy), ale je znacznie zredukowałem, lecz sinic ni huhu nie mogłem się pozbyć tak, jak pozbyłem się roślin przez te kapsułki, bo one przynajmniej te delikatniejsze po porstyu uśmiercają rośliny. Trzy krazy w ciągu dwóch lat stosowałem te kapsułki i za każdym razem te sinice powracały, więc zdecydowałem się na likwidację i gruntowne czyszczenie i odkażanie, nowe podłoże, całkiem nowe rosliny, wszystko nowe, tylko rybki miłem z poprzedniej aranżacji. tylko tak pozbyłem się sinicy, bo nic je nie wytłucze, jeśli nie pozbędziemy się przyczyn, a przyczyna było nieodpowiednie stare podłoże, które było już mocno zasyfione i nawozy w płynie te sinice tylo karmiły, ale bez nawozów nie przetrwałyby rośliny.
Przed kapsułkami stosowałem ten płynny węgiel w stęzżeniu 6 krotnego przedawkowania. Także stosowałem joniator. Na początku mi je tryzmały pod kontrolą wszystkie glony znikły, a sinica gdzieś w podłożu i w kącikach akwarium i pod klejem się uchowała, bo tam glonu się wżerały pod klejone szyby i kiedy myślałem że jest po kłopocie, to znów te sionice powracały i to odporniejsze na wszelkie preparaty na sinice, a różne już stosowałem, nawet nadmanganian potasu. Póki się chemie stosowało, to one rzymały dystans. Ale nie można wiecznie chemi lać i kiedy zakończyłem kuracje, to one po paru tyg znów powracały i to odporniejsze, że kolejny raz oporniej ustępowały. Tylko te kapsułki na sinice są skuteczne, jak do tej pory z chemii jakie stosowałem, lecz rośluny marnieją i ponad połowa obsady roślinnej mi padła! Unikam chemii i jak pojawią się sinice, to po prostu najskutecznejsza jest dezynsekcja całego akwarium i nowa instalacja i start zbiornika z nowym podłożem. Kiedy rośliny są zdrowe i mają wszystkie składniki pokarmnowe, to sinica je nie ruszy, potrafią się bronić. Gorzej z wolno rosnącymi, jak anubiasy, dlatego że w wodzie jest za dużo składników odżywczych, które lubią sinice, jak P, Fe, Mn i duże stężenia N. Kiedy rośliny głodują, bo zahamowany jest ich wzrost z różnej przyczyny, to są bardziej wówczas narażone na sinice, które wychodzą jak demony z pod ziemi dosłownie. Na razie w zbiorniku po restarcie wszystkiego nie mam sinic, ale gdzie niegdzie na słbszych liściach są, bo do tej pory dawałem nawóz do słupa wody, lecz zmieniłem taktykę i podaję kapsułki do podłoża, któe jest już 3 letniew, więc jałowe i to najlepszy sposób. Do słupa wody daję jedynie potas dziennymi dawkami i uzupełniam wodę RO uzdatnioną z Vimi Reminamin + Seachem Alkaline Buffer, aby pH było w ok 7 i nie ma problemów z algami ani z sinicami, szyby mniej są pylone zarodnikami alg i tak, jak kiedyś musiałem czyścić szyby z alg co 3 dni, teraz czyszczę raz na dwa tygodnie!

Spierać się też nie będę ale zobacz jak działa woda utleniona na sinice
Sinice to blokada molibdenu przez siarczany czyli blokada azotu
Sam proponujesz kapsułki nawozowe z azotem i że ci pomogły
Tlenu w wodzie wcale nie jest dużo już nie pamiętam ile ale szybko utlenialoby się żelazo do Fe3 które byś widzział w postaci brązowych osadów


Wysłane z POT-LX1 przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl

Możesz mieć rację, nie przeczę, ale co do sinic, mam z nimi już długie doświadczenia i różne metody prób jej zwalczania. Podawałem i wodę utlenioną, perhydrol nawet w ilościach przektaczających 80ml/100L, ale rośliny zaczynały się dziurawić przez pęcheżyki gazu, więc musiałem zmniejszyć dawkę i potem dawałem tylko do maks 40ml/100L. Jednak sinic nie zlikwiodowało z roślin, ale trzymało jakąś kontrolę ale do czasu, bo perhydrol musiał wyczyścić mi bakterie i znów sinica zaatakowała. Ale to już historia. Dziś nie mam problemów takich, jak przed dezynfekcją i restartem zbiornika. mam nadzieję , że problem nie wróci. Już 3 lata i nie pojawiła się sinica, jedynie na starych liściach, ale sporadycznie, nie na wszystkich starych listkach, lecz tych kilku, co już obumierają i te usuwam mechanicznie. Przestałem lać nawóz w płynach i to dużo pomogło, algi nie występują i nie widzę ich żadnych na liściach. Mam równowagę w zbiorniku odkąd podaję kapsułki nawozowe do podłoża, a nie do słupa wody, nawet jest spokój z algami, jak z podłoża wydostanie się dość azotanów NO3 pow 30ml/L, wówczas podmiana wody załatwia sprawę lub stosuję jeszcze żywicę jonowymienną usuwającą NO3 i redoks, czy jak to się nazywa, nie pamiętam dokładznie, ale chodzi o produky przeniany materii w wodzie, które węgiel aktywowany też z nich oczyszcza i też sotosuję czasem, jak mi się podmieniać wody nie chce

Hiporafa napisał(a):Odnośnie oswietlenia to mam 2 lampy ledowe ktore wedlug moich obliczen maja 24 w lacznie

To podaj ich nazwę lub podaj linka do produktu. Ja miałem przed 3 laty dwie lampy ledowe po 30W każda, a ty ,asz tylko łącznie 24W, to jednak troszkę za mało do podawania jeszcze CO2 w gazie. R|ośliny nie zużyją CO2 i pojawią się algi i sinice zwłaszcza w znacznej ilości, póki nie usuniesz problemów dotychczasowych z nimi, czyli przyczyn ich wystąpienia. CO2 tylko te sinice i glony wzmocni. Obecnie mam jedną większą lampę ledową CHIHIROS LED WRGB II 60 (67W, 4500lm, 8000K), które mają sterowanie programowe cyklu dobowego oświetlenia, więc można zaprogramować z dokładnością do pół godziny różne natężenia barw RGB, nawet nocne oświetlenie w godzinach nocnych za pomocą apki na smartphona. Nie podaję u siebie (na razie) CO2, więc byłem zmuszony do zredukowania oświetlenia w dzień do 50-60% mocy oświetlenia, aby trzymać algi w ryzach i stabilne poziomy pH i kH, by mi związki węgiela w ciągu dnia dosłownie nie spadły do zera i o to mi chodzi, niż lać bufor do wody co podnosi ryzyko pojawienia się alg, tych plackowatych kropeczek zwłaszcza, jak u ciebie widzimy, bo miałeś bardzo dużą twardość i TwW i TwO, a one lubią związki węgla zwłaszcza, które wchodzą w sład TwW. Im mniej TwW w wodzie tym lepej trzymamy pod kontrolą algi i też sinice, dlatego ja utrzyuymuję twW na poziomie kH = 1,5-3 i to wystarcza w zupełności, a węgiel podaję w preparacie FlorinAxis naturalnego pochodzenia , a nie konserwanty. pH stoi na stałym poziomie przy tych wartościach, więc nie brakuje węgla roślinkom i florze bakteryjnej. Jeśli zwiększe natężenie światła ( w programatorze) na maksymalne natężenie w ciągu dnia, t nic by się nie stało, jeśli to maksimum byłoby na poziomie 1,5-2 godzin i stopniowo malało z biegoem godzin cyklu dnia. Ale nie mam potzreby, nie mam wymagających roślin co do ilości światłai daję to światło a półgwizdka. Wolę tak, niż walkę z algami, a ludzkie oko nie wiele widzi różnicy, między np 5-,60% natężeniem światła, a 100%. Wszystko ładnie i tak mam oświetlone, żadnych mroków nie mam w akwarium, a neoy czerwone nie lubią zresztą mocnego światła i podaję ekstrakty z korzeni i torfu wpłynie, jak juz podawałem i algi na prawdę u mnie nie istnieją, mogę powiedzieć, ani sinice.

A na tych starych liściach to ty masz sinice czy krasnorosty bo może mówimy o czy innym

Wysłane z POT-LX1 przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl

Nie, krasnorostów zero. Umiem rozróżnić sinice od najbardziej podobnych do sinic okrzemków, ale okrzemki są jaśniej brązowe i nie tworzą korzucha nalotu; sinice są niemal czarne, ale jest odmiana inna, sinic ciemno-zielonych, które pokryć mogą całe trawniki i całe podłoże, jak na fotkach w artykule o sinicach https://www.roslinyakwariowe.pl/akwapedi ... warium-100
Kiedyś i takie ciemno zielone miałem też sinice, oprócz tego gatunku aksamitno czarnego. Ja już zęby zjadłem na algach i sinicach, i wiem, jak rozróżnić krasnorosty od sinic, z którymi też miałem do czynienia kiedyś kiedyś
te listki zainfekowane sinicami już usunąłem i nie mam na razie żadnych, bo nie widzę, oże gdzieś w tyle gąszczu roślin, ale nie mogę dojrzeć. kondycja roślin jest zadawalająca. mam nawet preparat jeszcze z czasów walki z sinicami, chyba najepszy jaki stosowałem, bo nie niszczy delikatnych roślin, gdyż jest na bazie jakiegoś związku, który same rośliny produkują w liściach do walki z sinicami i algami właśnie ADA Phyton Git Plus. Zwalczyłem tym sinice w 3 dni (musimy koniecznie w czasie kuracji wyłączyć całkowicie oświetlenie i zaciemnić w dodatku pokój lub zasłonić kocem całe akwarium)

Co do oswietlenia to miałem tą lampe:

https://allegro.pl/oferta/lampa-led-akw ... 8169551192

plus lampe plant 50cm z starego akwarium lecz zamieniłem ją na tą:
https://allegro.pl/oferta/oswietlenie-l ... 1377984935

po odpaleniu daje ona same swiatło czerwone z niebieskim. w starej mialem 4 diody bialem jedna niebieska 2 biale jedna czerwona.

Nie wiem czy nie dokupić jeszcze jednej lampy z swiatłem białym a tą grow dać pomiędzy nimi.

myslalem ze te glony na lisciach to zielenice punktowe.

Na sinicę stosujemy chemiclean i jest po problemie, wyprowadzi najgorsze akwarium na prostą. Oczywiście wiadomo parametry i biologię trzeba ustabilizować.

Wysłane z SM-A600FN przy użyciu aplikacji mobilnej roslinyakwariowe.pl