Lista artykułów
|
OświetleniePrzeróbka plastikowej pokrywy (jak dołożyć świetlówki?)Witam. ------- Najłatwiejszym moim zdaniem sposobem na dołożenie oświetlenia to fabrycznych pokryw jest wykorzystanie oprawek akawarystycznych i stateczników elektronicznych lub gotowego zestawu do modernizacji pokrywy. Wystarczy wtedy jedynie wywiercić dwa małe otworki które posłużą do przykręcenia obejm na świetlówki. Przez dzióry w pokrywie przeprowadzić kable, ze specjalnymi bryzgoszczelnymi złączami, które podłącza się do jarzeniówki i już. Absolutnie każdy jest w stanie to zrobić. Asymilacja światła przez rośliny wodne (fotosynteza i barwniki roślin)Procesy asymilacyjneBarwniki asymilacyjnePrzystosowania do wykorzystywania światła u roślin wodnych idą w dwóch kierunkach: przystosowań fizjologicznych w stosunku do zmieniającej się jakości promieni oraz przystosowania do zmniejszonej ilości światła.
Dobowa intensywność asymilacjiIntensywność asymilacji jest proporcjonalna do intensywności światła. FotosyntezaNatężenie fotosyntezy uzależnione jest od działania wielu czynników, przy czym zgodnie z prawem Leibiega jeden może ograniczać szybkość całego procesu. Zbyt wysokie natężenie światła objawia się tym, że rośliny nie osiągają właściwych rozmiarów, rozety ulegają zwarciu a ogonki liściowe wyraźnemu skróceniu. Bardzo często występuje nadmiar barwy czerwonej, nawet u tych gatunków, które jej normalnie nie posiadają – związane jest to z produkcją antocyjanów, których rolą jest ochrona niżej położonych barwników chlorofilowych (antocyjanom przypisuje się rolę ochronną przed promieniowaniem nadfioletowym gdyż wiele z nich ma zdolność absorbowania światła w zakresie nadfioletu – Kopcewicz, 2002).
Promienie świetlne w zbiornikach wodnych i akwariachIlość docierającego światła zależy od odległości Słońca od powierzchni Ziemi – im mniejszy jest kąt padania, tym więcej promieni zostaje odbitych a przy kącie mniejszym niż 48,5° odbijają się wszystkie promienie (Kajak 2001). Dawniej sądzono, że duży wpływ na ilość odbitych promieni ma falowanie powierzchni wody, jednak badania wykazały, że nawet przy bardzo silnym falowaniu ilość odbitych promieni nie przekracza 9%. Jako przyczynę tego zjawiska podaje się nasycenie fal pęcherzykami powietrza, które silnie zmętniają wodę i absorbują promienie słoneczne (Bernatowicz i Wolny, 1974). Badania przeprowadzone na jeziorach Ameryki Północnej dowiodły, że nawet w bardzo czystej wodzie w jej przypowierzchniowej warstwie drastycznie maleje intensywność światła wraz z głębokością. (Birge i Juda, 1932). Dzieje się tak, ponieważ przypowierzchniowa warstwa wody absorbuje promienie cieplne o długiej fali, których energia jest przekształcana w energię cieplną a tej rośliny nie są w stanie wykorzystać do fotosyntezy. Woda na poszczególne zakresy fal świetlnych działa wybiórczo. Wykazuje największą przepuszczalność dla promieni o mniejszych długościach fali (rzędu 470nm), – dlatego na większych głębokościach dominują fale zielononiebieskie. Najmniejsza przepuszczalność cechuje długofalowe promienie czerwone, absorbowane już w 90% w górnej, 1-metrowej warstwie wody (Bernatowicz i Wolny 1974). Silnie pochłaniane jest tez promieniowanie podczerwone oraz promieniowanie o falach krótkich – ultrafioletowe i fioletowe (Kajak 2001). W zależności od stopnia przenikania światła masę wód można podzielić na 3 poziome warstwy: górna – dobrze naświetloną, środkową – warstwę cienia i dolną warstwę mroku. Przenikające do wody promieniowanie jest pochłaniane w pierwszej kolejności przez zawieszone w niej cząsteczki i to one decydują o ekstynkcji (procencie promieniowania pochłoniętego w wodzie). Dodatkowo promienie są rozpraszane przez cząsteczki wody, co jednak powoduje niewielkie straty energii, a część rozproszonego światła – od 1 do 3 % wraca do atmosfery (Bernatowicz i Wolny 1974). Oprócz zawieszonej w wodzie materii organicznej i nieorganicznej na warunki świetlne w zbiorniku wodnym ma też duży wpływ fitoplankton, którego liczebność może wahać się w zależności m.in. od ilości dostępnych związków odżywczych. Istnieje ścisła relacja pomiędzy liczebnością fitoplanktonu a natężeniem światła a w wyniku tego także liczebnością fitoplanktonu a liczebnością makrofitów, gdyż wszystkie te czynniki są ze sobą powiązane i wzajemnie wpływają na siebie. W grę wchodzi tutaj przede wszystkim konkurencja o światło i substancje odżywcze. Elektroniczny dławik - opis wykorzystania elementów żarówki kompaktowej
Zakładając nowe akwarium postanowiłem zrezygnować ze zwykłych dławików, które strasznie się grzeją i tym samym podnoszą temperaturę wody. Wpadłem na pomyśl użycia osprzętu od żarówek energooszczędnych. Moim zdaniem jest to chyba jeden z łatwiejszych sposobów podłączania świetlówek, ponieważ mamy tylko zasilanie oraz 4 kabelki, które musimy podłączyć-nie potrzebujemy żadnych starterów.
Po rozpiłowaniu widzimy 4 kabelki dochodzące do końca żarówki należy zapamiętać ich połączenie, idą one parami najczęściej po dwie z jednej i z drugiej strony (na rysunku: 1a, 2aoraz 3a, 4) świetlówki. Teraz możemy odlutować te 6 przewodów i wsadzić w ich miejsce kabelki o wymaganej długości, uwaga by nie spalić płytki! Teraz już wystarczy tylko podłączyć świetlówkę, włączyć do kontaktu i podziwiać jak ładnie świeci. Czas wykonania około 30 min. Orientacyjny koszt żarówki energooszczędnej 18W firmy Brilux- 6.99zł (w marketach) fot: Wojciech Rosołowski Zrób to sam: Przeróbka lampy Atman z 1 na 2x18W
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią przeróbki lampy Atman. {gallery}artykuly/oswietlenie/lampa_atman_przerobka{/gallery} Świetlówki SHO - opinieŚwietlówki SHO (Super High Output) są, zdaniem naszych amerykańskich kolegów, ekonomicznym i wydajnym źródłem światła w dużych akwariach roślinnych... Zrób to sam: Elektroniczny dławik - świetlówki 30 i 36WTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Specjalne podziekowania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Najlepiej nadają się płytki 24-25W chociaż przerabiałem z 20W. Na płytce 1 zaznaczyłem dławik z którego należy odwinąć "trochę drutu" (30W tam nie pisze- to ja napisałem) niestety trudno napisać ile zwojów, ja mierzyłem miernikiem pobierany prąd i odwijałem co pewien czas wlutowując aż układ z dołączoną świetlówką pobierał 90 mA. (tyle wyszło z obliczeń prądu przy 25W - 72mA) a przy 30W - 90 mA.) Cyfrą 2 zaznaczyłem transformator przetwornicy - przetwornica musi być na osobnym rdzeniu bo spotkałem przetwornicę spełniającą jednocześnie funkcje dławika i takich nie da się przerobić! Cyfrą 3 oznaczony jest termistor - polepsza on pracę układu w czasie zapłonu - są układy bez tego elementu ale przyczynia się to do szybkiego zużycia świetlówki. Elektronika mniejszych i większych świetlówek niestety oprócz dławika różnią się też wielkością rdzenia przetwornicy (nie zawsze) i mogą się (te mniejsze) niestety grzać. Jeśli chodzi o ceny to za 20W zapłaciłem więcej niż za 25W - cena dotyczy głównie trwałości i jakości świetlówki - elektronika jest podobna. Zrób to sam: Uniwersalny regulator. Termostat i wylącznik zmierzchowyZapraszamy do lektury artykułu w archiwalnym numerze "Młodego Technika": Wiecej archiwalnych numerów: Zrób to sam: Jak samodzielnie zbudować pokrywę aluminiową?
Poniżej prezentuję mój projekt i wykonanie pokrywy oświetleniowej z aluminium. Założenia: No więc wymyśliłem sobie wykonanie stelażu pokrywy z rurek o profilu kwadratowym. Pewność solidnego podparcia. Wybrałem profil 20mm, grubość ścianki 2mm. W Warszawie rurki zakupiłem w http://www.kafra.pl/. Niestety ten łącznik jest przeznaczony prawdopodobnie dla profilu 20mm / 1.50mm i nie pasował do moich rurek. Pomimo elastycznych "wąsów", bałem się wbijać go na siłę, aby się nie zaklinował. Decyzja - szlifujemy. Ponieważ założyłem wysokość stelażu pokrywy 80mm, po jednej z nóżek musiałem przyciąć. Po obróbce wyglądały następująco: No nie powiem, cholernie brudna robota z tym szlifowaniem była. Tutaj uwaga - po zeszlifowaniu "wąsów", łączniki wchodziły dość luźno w rurki. Już wiedziałem, że konieczne będzie jakieś wypełnienie. Komplet łączników: Przygotowane elementy do złożenia: I złożony stelaż:
Dalej, płyty boczne grubości 3.00mm. Do mocowania przygotowałem samo wiercące wkręty 3.50mm x 13mm długości z stożkowym łbem. Lokalizacje wierceń wybrałem, aby jednocześnie uchwycić płytę, profil i jeszcze łącznik. Otwór cienkim wiertłem 2.00mm (uwaga, łamią się) + rozwiercenie pod łeb wkrętu. I tu popełniłem błąd. Do rozwiercenia miałem 5mm wiertło co się okazało zbyt mało. Nie śmiać się, ale z braku laku, poszerzałem rant widią (całkiem ciekawe doświadczenie). Wkręty prawie całe się chowają:
Tak wygląda stelaż z przykręconym frontem i tyłem: Boki przygotowane do wiercenia: Tak wygląda narożnik: A tak wygląda z kompletem płyt bocznych:
Uhh..., tu było trochę schodów. Namniejszy wkręt jaki znalazłem to 2.9mm x 9mm długości. Pokrywa 3mm + płaskownik 3mm = 6mm. A więc wkręt przechodzi na wylot. Niestety konieczne jest jego ucięcie (na szczęście łopatka jest cienka i łatwo się łamie) i szlifowanie. Poniżej zdjęcie spodu pokrywy z przymocowanymi płaskownikami po obwodzie: Mocowanie zawiasu do pokrywy: PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI: To było dobre. Poprosiłem córcię "tylko delikatnie stań" a ona hyc z impetem wskoczyła na pokrywe. Troszkę mi się gorąco zrobiło. Ale wyszło bardzo solidnie. Niestety wyszedł mój błąd w obliczeniach / projektowaniu: W tylnej ścianie nie zostawiłem miejsca na pokrywę w pozycji otwartej Muszę wyciąć 3.00mm prawie na całej długości ścianki. Mam nadzieję, że uda się dociąć. Jeśli nie, będę musiał zamówić nową blachę... Troszkę wybiegnę na przód. Znalazłem małe 40 x 40 x 20mm, wydajne 13m3/h, i super ciche 21dB wentylatorki. Może nie są najtańsze, ale powinny się sprawdzić. Zastanawiam się tylko jak je zamocować. Chodzi mi diabelski pomysł, aby przykręcić je wewnątrz... Niestety tylni panel musiał zostać ucięty z nowego arkusza. Zmiana - konieczne wcięcie pod otwierającą się pokrywę. Przyjrzyjcie się zdjęciu wcześniejszemu i poniższemu, zapewne zauważycie różnicę:
W płaskowniku mocowanym od spodu pokrywy, nawierciłem uprzednio 2 otwory 5mm po obu stronach. To będą punkty podparcia dla prętów - kiedy pokrywa będzie otwierana. Wszystkie otwory mocujące zostały poprawione / rozwiercone właściwym już wiertłem. Użyłem wiertła 8mm. W ten sposób, wszystkie łby wkrętów się chowają. Czekają na szpachlowanie. Aha i jeszcze jeden otwór w tylnej ścianie pod uziemienie. Swoją drogą, ciekawe ilu akwarystów z aluminiowymi pokrywami pamięta o takim drobiazgu ? Poniżej zdjęcie miejsca mocowania zawiasu: Jako relingi do mocowania uchwytów świetlówek wybrałem ceownik 15 x 15 x 2.00mm: Na tą chwilę świetlówki będą bez odbłyśników, ale ponieważ przewiduję ich dołożenie w niedalekiej przyszłości, rozstaw relingów 45cm. To tyle ile odległość w osi otworów odbłyśników pod 24W. Ważne - startuję z 4 świetlówkami, ale prawdopodobnie będę dokładał 5-tą. Więc przygotowałe od razu otwory pod uchwyty dla 2 kombinacji - 4 świetlówki i 5 świetlówek w równych odstępach. Jak dojdzie 5-ta świetlówka, odkręcę środkowe i zmienię jedynie ich miejsce. Mamy ładną klameczkę. Zamontowana tymczasowo (przed szpachlowaniem i "tapetowaniem"): Dzisiaj zakończyłem wiercenia, cięcia i szlifowania ścierniwem. Wszystkie wkręty pochowane, czekają na szpachlowanie: Poniżej prezentuję pokrywę w "pełnej krasie" Po szpachlowaniu i szlifowaniu: Wykończenie: Finał. Oświetlenie ATTI - zestaw podstawowy T5, 4 x 24W.
Uwagi autora: Dla potencjalnych naśladowców pierwsze spostrzeżenia z eksploatacji:
|
Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad 30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej. |