Aranżacja i pielęgnacja

Biały osad na liściach roślin - jak go zlikwidować?

Bardzo często przy niedostatecznej ilości CO2 w wodzie na roślinach pojawia się biały osad węglanu wapnia.

Więcej o powstawianiu osadu przeczytasz w artykule poświęconym związkom wapnia i żelaza w wodzie.

Jedynym sposobem na uniknięcie powstawania mało stetycznego osadu jest wprowadzenie do wody dwutlenku węgla (więcej o sposobach dostarczania CO2 znajdziesz w artykułach w dziale TECHNIKA CO2.


Zobacz więcej informacji na forum dyskusyjnym >>

Jak przygotować projekt i wybrać aranżację akwarium

Nasz forumowy kolega cHris dm radzi:

Najpierw przygotuj projekt zbiornika "na sucho", zrób zdjęcia i zdecyduj się na najlepszą możliwą aranżację, którą przygotujesz z wykorzystaniem posiadanych przez siebie elementów dekoracyjnych.


Jak przygotować projekt i wybrać aranżację akwarium

Jak przygotować projekt i wybrać aranżację akwarium

Jak przygotować projekt i wybrać aranżację akwarium

 

Więcej informacji i zdjęć na forum >>

Film: Jak przycinać rośliny w akwarium

Poniższy film, nagrany w siedzibie roślinyakwariowe.pl przedstawia prawidłowy sposób przycinania roślin w akwarium.

Zwracamy uwagę na najważniejsze 3 aspekty: prawidłowe oświetlenie, odpowiednie podłoże i dozowanie CO2 w akwarium.
Więcej informacji w linku: Lista top 10 elementów które musisz zapewnić w akwarium z roślinami

Wszystkie produkty (rośliny, akcesoria) prezentowane na zdjęciu możesz zakupić w naszym sklepie internetowym - kliknij tutaj

 

Jak założyć akwarium roślinne - planowanie obsady roślin

Z uwagi na bardzo skąpą wiedzę właścicieli sklepów zoologicznych i rozbieżne informacje krążące w sieci nt. zakładania akwarium, redakcja Serwisu bardzo często otrzymuje pytania:

jak podejść do tematu założenia akwarium? Czy potrzebny jest jakiś projekt? Ile dni tworzyć kompozycję w zbiorniku? Kiedy nalewać wodę, sadzić rośliny i wpuszczać pierwsze zwierzęta ?

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych czytelników redakcja Serwisu postanowiła objąć opieką merytoryczną jednego z akwarystów, który zakłada właśnie pierwsze akwarium roślinne.

Zwracamy szczególną uwagę na odpowiedzialne podejście ze strony akwarysty - plan założenia akwarium rozpoczął od przygotowania zbiornika i projektu obsady roślinnej, która poddał do dyskusji na naszym forum.

Obejrzyj proces tworzenia akwarium na naszym forum >>


Kompozycje z mchu w akwariach w stylu japońskim



Mech jest mało wymagająca rośliną, która toleruje szeroki zakres warunków środowiskowych. Nie ma specjalnych wymagań co do właściwości fizyko-chemicznych wody, nie wymaga nawożenia CO2, rośnie dobrze w słabym oświetleniu. Wymaga natomiast czystej wody, źle znosi osiadania detrytusu dlatego też należy unikać ryb podnoszących z dna muł. W przypadku osiadania na nim zbyt dużej ilości mułu pokrywa się glonami szczególnie glonami pędzelkowatymi. Łatwo pokrywa się również glonami przy zbyt silnym
oświetleniu dlatego należy go chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Literatura anglojęzyczna podaje, że istnieje kilka odmian mchu, które są używane w akwariach. Autor nigdy nie spotkał się z wyodrębnieniem odmian mchu wodnego na polskim rynku jak i w polskiej literaturze. Dlatego też autor będzie się posługiwał nazwami anglojęzycznymi z bezpośrednimi tłumaczeniami z nawiasach.

Najbardziej popularny jest Mech jawajski (Vesicularia Dubyana). Jest on najbardziej tolerancyjny w stosunku do warunków środowiskowych. W sprzyjających warunkach rośnie szybko i jest w stanie porosnąć całe akwarium jeżeli nie będziemy kontrolować jego wzrostu.

Kolejną odmianą mchu jest Mini mech. Odmiana ta rośnie znacznie wolniej od mchu jawajskiego oraz wygląda bardziej "elegancko" od niego. Odmianę tą szczególnie poleca się uprawiać na korzeniach.

Ostatnią odmianą jest Christmas (Święta Bożego Narodzenia) lub w skrócie Xmas mech. Liście tej roślinki bardzo przypominają gałązki choinki, stąd też nazwa. Jest to odmiana łatwa w uprawie ale potrzebuje wymaga częstego nawożenia oraz temperatury w zakresie 26° - 28°C. Znakomicie wygląda porastając tylną ścianę akwarium.

Tworzenie kompozycji

Jak wspomniano wcześniej Mini mech najlepiej nadaje się do dekoracji korzeni. Pokrywamy małymi kępkami mchu wybrany przez nas korzeń a następnie przymocowujemy mech za pomocą żyłki do korzenia w ten sposób, że owijamy żyłką kępki mchu dookoła korzenia. Tak przygotowany korzeń umieszczamy w akwarium. Po kilku tygodniach Mini mech zaczyna rosnąć i rozprzestrzeniać się na korzeniu. Porośnięcie całego korzenia zajmuje kilka miesięcy tak więc jest wymagana tutaj duża cierpliwość.

Mech jawajski również rośnie dobrze na korzeniach ale nie wygląda tak dobrze jak Mini mech. Jego liście rosną zbyt długie co źle wpływa na wygląd całej kompozycji. Częste przycinanie jest niezbędne aby utrzymać wygląd mchu jawajskiego we właściwych proporcjach.

Xmas mech najlepiej komponuje się w akwariach porastając tylną ścianę zbiornika. Aby stworzyć taką ścianę należy najpierw przygotować nylonową siatkę wielkością dopasowaną do tylnej szyby akwarium. Następnie pokrywamy siatkę kępkami mchu. Przymocowujemy mech do siatki za pomocą żyłki w ten sposób, że owijamy żyłką kępki mchu dookoła siatki. Siatkę możemy przytwierdzić do tylnej ścianki np. za pomocą przyssawki. Po kilku tygodniach mech zacznie rozprzestrzeniać się po siatce a po 2-3 miesiącach osiągniemy zamierzony efekt ściany mchu.

Uwagi autora

Autor uprawia dostępny na rynku mech jawajski. Rzeczywiście jego długie liście nie wyglądają tak estetycznie na zdjęciu jak Mini mech. Mech jawajski ma tendencję do porastania całego akwarium. Szczególnie uciążliwy jest fakt, że od mchu porastającego korzeń odrywają się kępki mchu i z prądem są roznoszone po całym akwarium. Gromadzą się one w różnych zakamarkach zbiornika kumulując w sobie muł co prowadzi do rozwoju glonów. Dlatego należy na bieżąco usuwać pływające kępki mchu jawajskiego. Poza tym autor odkurza mech za pomocą odmulacza regularnie aby zapobiec rozwojowi glonów - co nie zawsze się udaje.


Akwarium holenderskie - zakładanie holendra

Artykuł jest przedrukiem z periodyka "AKWARIUM".
Opublikowaną za zgodą Polskiego związku akwarystów.

Opracowanie: Piotr Baszucki (biolog - botanik, specjalista z zakresu fizjologii roślin wodnych)



Przeciętnemu akwaryście w naszym kraju pojęcie "akwarium holenderskie" kojarzy się zwykle ze zbiornikiem bardzo obficie zarośniętym roślinnością, by nie powiedzieć przeładowanym roślinami. Mniemanie to jest błędne, gdyż rośliny w tego typu akwariach sadzone są według ściśle określonych zasad podporządkowanych generalnemu celowi, którym jest uzyskanie wyważonej i efektownej kompozycji dekoracyjnej. Trzeba bowiem pamiętać, że akwarium holenderskie nie jest zbiornikiem hodowlanym, a głównie dekoracyjnym, stąd wielka dbałość o estetyczne skomponowanie zróżnicowanych pod względem kształtu i barwy roślin oraz odpowiednie dobranie ryb. Nie bez znaczenia jest też obudowa zbiornika, jego oświetlenie, urządzenia techniczne oraz wkomponowanie we wnętrze, w którym jest ustawiony.

Urządzanie akwarium holenderskiego nie powinno odbywać się w pośpiechu, gdyż rezultat naszej pracy może okazać się negatywny. Zalecanym jest przed przystąpieniem do pracy wykonanie szkicu rozplanowania wnętrza zbiornika.

Podstawową i stosunkowo trudną sprawą jest odpowiednie ukształtowanie podłoża. Nie powinno być ono płaskie, lecz winno spiętrzać się tarasowato w kierunku tylnej ściany akwarium. Do budowy tarasów zastosować można łupki, granity, lignity lub korzenie. Prawidłowo zbudowane tarasy muszą stwarzać wrażenie głębi i różnicy poziomów, co wymaga wyczucia przestrzeni oraz pewnego wyrobienia artystycznego.

Tylną ścianę akwarium należy "zabudować tak", by nie było widać przez nią, tego co znajduje się za zbiornikiem oraz by i ona poprzez złudzenie optyczne przydawała mu głębi. Do tego celu najlepiej nadaje się odpowiednio spreparowana i podkolorowana płyta styropianowa(*).

Na estetykę zbiornika w sposób najistotniejszy wpływają rośliny, przy których sadzeniu należy mieć na uwadze cztery podstawowe zasady, a to:

nie sadzimy obok siebie roślin o podobnym kroju liści;
nie sadzimy obok siebie roślin o podobnej barwie;
nie sadzimy obok siebie roślin podobnej wielkości;
unikamy symetrii w kompozycji układu roślin.

Niżej przedstawiamy propozycję układu roślin w akwarium holenderskim wg Jacoba Vente z Rhoon (Holandia). W zbiorniku , o wymiarach dna 50X120 cm, proponuje on posadzić 22 gatunki roślin. Dodatkowym elementem dekoracyjnym może być korzeń. Zagospodarowanie akwarium rozpoczynać należy od części tylnej, gdzie powinny być posadzone rośliny najwyższe, natomiast ich wysokość w części przedniej winna być najmniejsza.

Akwarium holenderskie - zakładanie holendra


Hygrophila corymbosa (1) - nadwódka szerokolistna, roślina bujnie rosnąca o jasnozielonych, wąsko lancetowatych, naprzeciwległych liściach podwodnych. Początkowo znana była jako Higrophila guyanensis - później nazwano ją Nomaphila stricta. Pochodzi z tropikalnej części Azji. Przy dobrym oświetleniu rośnie szybko. Rozmnaża się ją z sadzonem pędowych.

Ludwigia repens (2) - ludwigia płynąca, dawniej znana jako L. Natans lub L. Mullertii, roślina dobrze znana ogółowi akwarystów. Pochodzi z południowych obszarów Ameryki Północnej. Liście jej są szeroko lancetowate lub łopatkowe z wierzchu zielone, błyszczące, spodem brunatno-czerwone.

Bacopa caroliniana (3) - bakopa bezogonowa, syn. B. Amplexicaulis. Pochodzi z Ameryki Środkowej. Jej siedzące liście są małe, owalne, barwy soczysto-zielonej. Jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych roślin akwariowych.

Limnophila aquatica (4) - limnofila wodna. Roślina ta ma jasnozielone, duże, pierzaste liście, osadzone okółkowo. Została ona dopiero niedawno sprowadzona z Indii i od razu zyskała ogromne uznanie w oczach akwarystów. Wzięcie jej jest tak duże, że podobna do niej nadwódka bezszypułkowa - L. Sessiflora została prawie zupełnie zapomniana. L. Aquatica jest, jak się wydaje, rośliną wybitnie światłolubną. Przy niedostatecznej ilości światła liście jej się degenerują, tak że w krótkim czasie trudno ją odróżnić od L. Sessiflora.

Ammania senegalensis (5) - amania senegalska, została sprowadzona do Europy z tropikalnej Afryki pod koniec lat pięćdziesiątych. Jej siedzące, podłużne - owalne liście, o długości 2-4 cm i szerokości 0,8 - 1,5 cm, są koloru intensywnie brązowo-czerwonego (kolor koniaku). Jest to gatunek o dużych wymaganiach świetlnych. Przy zbyt małej ilości światła liście stają się matowe, czerwono-zielone.

Rotala rotundifolia (6) - to roślina bardzo łatwa w uprawie, o owalnych lub lancetowatych liściach, osadzonych naprzeciwlegle na długich łodygach. Są one barwy zielonej. Przy dużej ilości światła wierzchołki roślin ubarwiają się na kolor żółto-pomarańczowy.

Cryptocoryne becketti (7) - zwartka Becketta, pochodzi z Cejlonu. Roślina ta znana była dotąd pod różnymi nazwami: C. nevilli, C. willisii, C. undulata. Jej długie lancetowate liście, o lekko pofalowanych brzegach, są z góry brązowe lub oliwkowozielone, od dołu brązowo-czerwone. Dorasta 25 cm wysokości. Roślina ta potrzebuje dużej ilości światła.

Nymphae lotus (8) - lotos tygrysi, odmiana zielona. Jest to roślina bardzo efektowna, o dużych kolistych liściach, barwy jasnozielonej, pokrytych czerwonymi cętkami. Uprawa jej jest dość kłopotliwa z uwagi na szybki i bujny rozrost. Wymaga dużej ilości światła.

Diolipis diandra (9) - bebłek dwupręcikowy znany dotąd jako Peplis diandra, pochodzi z Ameryki Północnej. Ma wąskie, prawie igiełkowate liście, barwy ciemnozielonej, osadzone gęsto parami. Roślina ta kształtem przypomina choinkę. Rośnie dobrze nawet przy niezbyt dużej ilości światła, ale jego niedobór szybko odbija się na wyglądzie rośliny.

Vallisneria asiatica (10) forma tortifolia - nurzaniec śrubowy znany też pod nazwą V. Spiralis. Roślina rozdzielnopłciowa o smukłej sylwetce, doskonale nadająca się na coś w rodzaju "kulis" w akwarium dekoracyjnym.

Cryptocoryne petchii (11) - zwartka pochodząca z Cejlonu. Liście jej są lancetowate, brązowe o liliowanym odcieniu. Roślina niezbyt wymagająca rozmnaża się przez odłogi wyrastające z kłączy.

Micranthemum micranthemoides (12) - pochodzi z Ameryki Północnej. Jest to roślina niska, o jasnozielonych, okrągławych liściach, wolno rosnąca stąd szczególnie nadaje się do przednich części zbiorników.

Nymphaea lotus (13) - lotos tygrysi odmiana czerwona to roślina pochodzenia afrykańskiego. Liście duże, tarczowate, osadzone na dość długich ogonkach, ubarwione metalicznie czerwono z brązowymi plamkami.

Crytpocoryne sarawakensis (14) - roślina o liściach barwy brązowej.

Lobelia cardinalis (15) - pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Liście jej są jasnozielone. W akwarium rośnie bardzo powoli. Rozmnożenie jej nie jest kłopotliwe. Ucina się szczyt rośliny i sadzi w podłoże. Po pewnym czasie wokół wyrastają młode roślinki, które po oddzieleniu od rośliny matecznej należy posadzić oddzielnie. Tą metodą można wyhodować całą grupę roślin nadających się do uformowania pasa. W przedniej części zbiornika sadzimy rośliny niskie, a ku tyłowi coraz wyższe.

Echinodorus quadricoststus (16) - żabienica czterożebrowa, pochodzi z dorzecza Amazonki. Liście jej są soczysto-zielone, wąsko-lancetowate, prawie bezogonkowe. Rozmnaża się za pomocą rozłogów korzeniowych.

Hottonia inflata (17) - ojczyzną tej okrężnicy jest południowa część USA. Roślina ta ma duże wymagania świetlne.

Alternanthera reinecki (18) - pochodzi z tropikalnej części Ameryki południowej. Jej liście są oliwkowo-czerwone, spodem ciemniejsze.

Alternanthera sessilis (19) - roślina pochodząca z tropikalnej części Ameryki południowej, o pięknie czerwonych liściach. Wymaga dużych ilości światła. Jedna z najpiękniejszych roślin akwariowych.

Cryptocoryne wendtii (20) - zwartka pochodząca z Wietnamu. Jej lancetowate liście mają czerwono-brązowe zabarwienie.

Heteranthera zosterifolia (21) - pochodzi z Brazylii i Boliwii. Liście podwodne są równowąskie, a pływające owalne, jasnozielone.

Vesicularia dubyana (22) - mech jawajski, pochodzi z południowo-wschodniej Azji. Roślina o ciemnozielonym ubarwieniu.

Akwarium holenderskie - zakładanie holendra

Akwarium zagospodarowane w zaproponowany sposób na początku oczywiście nie prezentuje się "idealnie". W trakcie wzrostu roślin koniecznie okazać się mogą korekty w ich rozplanowaniu. Dopiero więc po pewnym czasie efekt naszej pracy zaprezentuje się w pełnej krasie.

Opracowano na podstawie referatu wygłoszonego przez J. Vente na IV Międzynarodowym Sympozjum Akwarystycznym w Wiśle, w roku 1977.

Akwarium holenderskie - zakładanie holendra

Zasady aranżacji zbiorników roślinnych (Aquascaping - Szkoła Amano)

Zasady aranżacji zbiorników roślinnych (Aquascaping - Szkoła Amano)
 

Aquascaping

W ostatnich latach pojęcie aquascapingu stało się dobrze znane wśród akwarystów na całym świecie. Japoński geniusz, Takashi Amano zapoczątkował swoimi książkami nowy styl w akwarystyce. Od tego czasu klasyczne gromadzenie roślin, pięknych skałek i korzeni nie jest już celem wielu akwarystów. Aquascaping stał się cenioną gałęzią sztuki.

Niniejszy artykuł został oparty na stylu oraz zasadach Akwarium Naturalnego, uzupełnionych moimi własnymi przemyśleniami oraz doświadczeniami. To jaki rodzaj podwodnego krajobrazu staramy się osiągnąć jest zawsze wynikiem naszych własnych upodobań. Wiele osób podziwia piękne, japońskie akwaria roślinne, ale nie czuje się na siłach stworzyć coś podobnego we własnym zbiorniku. Wbrew pozorom, to czy jesteśmy w stanie uzyskać podobne rezultaty nie zależy od naszego doświadczenia, gdyż założenie i utrzymanie pięknego Akwarium Naturalnego nie jest wcale trudniejsze niż zwykłego zbiornika. Jedyną różnicą jest przemyślany dobór roślin oraz różnych dodatków. Wiele osób nie ma jednak wystarczającej wiary w siebie aby spróbować. Niniejszy artykuł dostarczy ci podstawowych wskazówek, jeżeli będziesz przestrzegać tych zasad, osiągniesz swój cel.

Termin Akwarium Naturalnego (AN) wprowadzony przez Amano jest często źle interpretowany. Celem AN nie jest wierne odwzorowanie określonego biotopu występującego w danym regionie, a raczej stworzenie podwodnego pejzażu. Pejzażu widzianego wcześniej w naturze, ale nie pod powierzchnią wody.

Sama zaczynałam od prób kopiowania prac Amano. Wkrótce jednak zrozumiałam, że nie da się skopiować niczego, czego częścią są żywe organizmy. Niemniej na początku, kopiowanie ulubionego zbiornika roślinnego to dobra praktyka. Automatycznie zaczniesz wówczas używać właściwych roślin, odpowiednio układać kamienie i zostawiać wolną przestrzeń, która doda twojemu zbiornikowi optycznej głębi. Z czasem wypracujesz swój własny styl i być może polubisz go nawet bardziej niż ten, który starałeś się skopiować.

W następnej kolejności zaczniesz zakładać swoje zbiorniki z myślą o krajobrazie, który kiedyś widziałeś i bardzo polubiłeś. Może być to jedynie drobne skupisko skałek w górach albo też wielka polana leśna. Każdy ma swoje upodobania, więc każdy wybierze inny krajobraz i wypracuje odrębny styl.

W Akwarium Naturalnym rośliny WRAZ z rybami stanowią kluczowe elementy zbiornika. Zazwyczaj zapewniając odpowiednie warunki do wzrostu roślin robisz to tym samym również dla swoich ryb. Gdy rośliny mają wszystko czego potrzebują do dobrego wzrostu, jednocześnie zapewniają także odpowiednie warunki rybom. Rośliny zużywają nadmiar nutrientów znajdujących się w wodzie, które mogą doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu poziomu azotanów. Produkują również tlen, który jest rybom absolutnie niezbędny do życia.

POWTARZAM: Ten krótki artykuł pomoże ci stworzyć piękne akwarium roślinne. Takie jakie nieraz oglądałeś w książkach lub w internecie myśląc, że nigdy nie uda ci się nic podobnego uzyskać.

W takim razie do dzieła:

1. Wyobraźnia
Podczas urządzania akwarium roślinnego wyobraźnia jest rzeczą podstawową. Stwórz sobie w myślach obraz dostępnych roślin, kamieni, korzeni itp. Spróbuj poumieszczać je w różnych układach. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, lepiej zacznij od próby skopiowania zbiornika, który zrobił na tobie wrażenie. Z czasem tworzenie wyimaginowanych krajobrazów stanie się łatwiejsze. Masz już w myślach obraz swojego przyszłego zbiornika? W takim razie możemy zaczynać.

2. Wybór tła
W tym przypadku dostępnych jest wiele rożnych rozwiązań. Niektórzy używają korka, inni drewna, jeszcze inni malują tylną szybę zbiornika lub stosują folię samoprzylepną. To na co się zdecydujesz nie jest istotne. Pamiętaj jednak, że o ile twój zbiornik nie będzie ustawiony w centrum pomieszczenia zawsze należy zastosować tło. Widok białej ściany oraz plątaniny przewodów i rurek z pewnością nie doda twojemu akwarium urody.
Jeżeli wybrałeś farbę lub folię samoprzylepną zastosuj kolor czarny lub niebieski. Barwy te dadzą twojemu zbiornikowi wspaniały kontrast oraz ułatwią skupienie wzroku na wystroju akwarium. Nie chciałbyś pewnie żeby ludzie podziwiający twoje dzieło największą uwagę zwracali na tło tylko dlatego, że jest czerwone?

3. Wybór podłoża Żaden zbiornik, w którym użyto by żwiru w kolorze jaskrawozielonym, niebieskim czy różowym nie wyglądałby naturalnie. Lepiej wybierz więc podłoże o barwie brązowej, szarej lub czarnej. Istnieją różne rodzaje substratów, w jednych rośliny czują się lepiej, w innych natomiast gorzej. Zanim się na coś zdecydujesz zasięgnij opinii doświadczonych akwarystów.

4. Wybór kształtu kompozycji roślinnej
Można tu wyróżnić kilka podstawowych rodzajów:

  • Układ wklęsły (wysoko po bokach, nisko pośrodku).



  • Układ wypukły (odwrotny do powyższego, nisko po bokach, wysoko w centrum). Jak widać na poniższym zdjęciu, kształt ten można uzyskać nie tylko przy pomocy roślin.



  • Układ trójkątny (wysoko z jednej strony, występuje obniżenie w kierunku przeciwnego końca zbiornika).



  • Układ prostokątny (duża wysokość na całej długości akwarium). Tego układu powinieneś unikać, gdyż nie zapewnia on obszarów wolnej przestrzeni, tak ważnych dla stworzenia wrażenia głębi. Czasami więc mniej daje w efekcie znacznie więcej.


5. Wybór dodatków
Wielu akwarystów przez długi czas poszukuje idealnego fragmentu korzenia lub skałki. Gdy w końcu ich starania kończą się sukcesem, wkładają go do zbiornika i.... nie są usatysfakcjonowani jego wyglądem.

W przypadku kamieni i skałek szczególnie ważne jest to by nie umieszczać jednego, nawet szczególnie pięknego fragmentu, a kilka tego samego typu lecz o różnych rozmiarach. Pojedynczy kamień w akwarium zawsze będzie wyglądał sztucznie, jednak gdy umieścisz dwa lub więcej zaczną one wyglądać naturalnie. No dobrze, wiem że istnieje coś takiego jak Ayers Rock (największy monolit świata znajdujący się w Australii przyp. tłum.), ale przyznasz chyba, że nie wygląda to naturalnie? Przepraszam wszystkich Australijczyków, nie miałam oczywiście zamiaru was obrazić.

Teraz weź przygotowane wcześniej kamienie czy też korzenie i ustaw je w kształt trójkąta (oczywiście o ile jest ich co najmniej trzy). Największy z nich (o ile jest odpowiednio duży) zazwyczaj stanie się punktem centralnym, zastanów się więc dobrze gdzie go umieścić (patrz punkt nr 6). Nigdy nie używaj różnych typów skałek lub korzeni w jednym zbiorniku. Możesz umieścić nawet najbrzydsze kamienie jakie w życiu widziałeś, o ile tylko są one tego samego rodzaju. Przyrzekam, że będą wyglądać dobrze, o ile tylko ustawisz je w odpowiedni sposób (nie wiem jednak czy zadziała to również w przypadku czerwonych cegieł).

6. Umiejscowienie punktu centralnego
By stworzyć aranżację przyjemną dla oka musisz umiejscowić w zbiorniku jeden, lub dwa (nigdy więcej!) punkty centralne, na których będzie się w pierwszej kolejności skupiał wzrok obserwatora. Takim punktem jest zazwyczaj obiekt, na który przyjemnie się patrzy. Może być nim skałka, korzeń lub też piękna roślina (bądź grupa roślin). W tym miejscu należałoby wspomnieć o tzw. "zasadzie złotego podziału".
Na pewno próbowałeś kiedyś umieścić swoją najpiękniejszą roślinę w samym środku zbiornika. Nie wyglądało to zbyt dobrze, prawda? Było to spowodowane tym, że w przypadku symetrycznej kompozycji oczy oglądającego mają tendencję do błądzenia z lewa na prawo, tam i z powrotem.... Z pewnością nie stwarza to relaksującej atmosfery podczas obserwacji zbiornika. Greccy filozofowie i matematycy dawno temu odkryli, że najbardziej miłym dla oka stosunkiem jest 1:1,618. Eeee słucham?

Pozwól, że wyjaśnię to na prostym przykładzie. Gdy pijesz kawę mieszasz jedną cześć mleka z pięcioma częściami kawy (to oczywiście tylko przykładowe wartości). Masz więc w tym przypadku stosunek 1:5. Wracając do tematu, żeby znaleźć właściwe miejsce na punkt centralny musisz podzielić długość zbiornika na dwie części. Jeżeli jedna ma długość równą 1 to druga musi mieć 1,618. Jak to zrobić? Otóż wcale nie potrzeba tu wyższej matematyki, wystarczy tylko zmierzyć długość akwarium i podzielić ją przez 2,618. Uzyskaną ilość centymetrów należy następnie odmierzyć z jednej strony zbiornika i zaznaczyć. Stosunek tej długości do pozostałej części zbiornika będzie wynosił dokładnie 1:1,618. Właśnie w tym miejscu powinieneś umieścić kluczowy element wystroju.



Lepiej nie umieszczać dwóch punktów centralnych w stosunkowo małych zbiornikach (poniżej ok. 250L). Nigdy nie próbuj zastosować więcej niż dwóch takich punktów w jednym akwarium.

7. Pierwszy, drugi i tylny plan.
Podstawowym warunkiem niezbędnym do tego by twoje akwarium uzyskało wrażenie głębi jest użycie roślin o niewielkiej wysokości. Wykorzystanie roślin wysokich nie jest natomiast niezbędne, gdyż mogą je zastąpić odpowiednio umiejscowione tarasy, skałki bądź korzenie. Jeżeli nie posiadasz tych elementów w swoim zbiorniku powinieneś wykorzystać również wysokie rośliny, które stworzą efektowny tylny plan.

Amano często używa w swoich zbiornikach wgłębki (Riccia fluitans) oraz Glossostigma elatinoides. Uprawa tej ostatniej może jednak stanowić problem, czasem nawet dla zaawansowanych akwarystów. Wgłębka jest zdecydowanie mniej wymagającym gatunkiem. W archiwum tego forum ("The all wet thumb community" przyp. tłum.) znajdziesz artykuł na temat jej uprawy.

Na pierwszy plan doskonale nadają się również rośliny z rodzaju Eleocharis (ponikło). Uwaga: glossostigma i eleocharis nie powinny być sadzone w takiej postaci w jakiej kupuje się je w sklepie. Trzeba je wcześniej podzielić na drobne pęczki, które następnie należy posadzić oddzielnie. Umożliwi to szybkie rozrośnięcie się roślin oraz zredukuje ryzyko ich utraty. Eleocharis po posadzeniu należy przyciąć do wysokości 1-2 cm, inaczej stare liście, które wyrosły w warunkach emersyjnych (ponad powierzchnia wody przyp. tłum.) zaczną gnić i pokryją się glonami.

8. Kolejność sadzenia roślin
W pierwszej kolejności należy posadzić (ustawić) punkt centralny. Następnie umieszczamy rośliny pierwszego planu. Później obsadzamy drugi plan, a na samym końcu tylną ścianę zbiornika. Zawsze staraj się sadzić rośliny bardzo gęsto.

W zbiornikach roślinnych szczególnie dobrze sprawdzają się rośliny łodygowe. Wielu drobnolistnym gatunkom takim jak: Micranthemum micranthemoides, M. umbrosum, Mayaca sellowiana czy Rotala indica można z łatwością nadać pożądany kształt przy pomocy nożyczek. Oczywiście pod warunkiem, że zostały posadzone odpowiednio gęsto. Weź dwa lub trzy pędy i posadź je przy pomocy pęsety. Centymetr czy dwa obok umieść kolejną porcję roślin itd. Im gęściej uda ci się je posadzić tym prędzej twój zbiornik uzyska pożądany wygląd. W początkowym etapie gdy nie ma się jeszcze wystarczającej ilości roślin można je łatwo namnażać odcinając wierzchołki i sadząc je pomiędzy starymi pędami. Pozostawione ukorzenione części roślin wkrótce wypuszczą nowe pędy.

9. Kształt i kolor liści
Zawsze dobrze jest używać roślin o różnym rozmiarze i/lub kolorze liści. Przysporzy to twojemu akwarium wrażenia głębi oraz naturalności. Jeżeli zbiornik nie jest duży (poniżej 200 litrów) lepiej zastosować głównie rośliny o niewielkich liściach. Dzięki temu będzie on wyglądał na większy niż jest w rzeczywistości.

Wspaniały kontrast można uzyskać dzięki wykorzystaniu roślin o czerwonych liściach. Należy jednak uważać, gdyż pojedyncza, czerwona roślina może przyjąć rolę punktu centralnego. Jeżeli wcześniej wybrałeś już w tym celu jakiś inny obiekt może to spowodować, że wzrok obserwatora będzie oscylował między jednym takim punktem a drugim.

10. Ryby
Nie należy wpuszczać ryb do akwarium zaraz po jego założeniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykułach na temat startu zbiorników roślinnych dostępnych w sieci.

Moim zdaniem (i nie tylko moim) lepiej jest zdecydować się na stado drobnych ryb, niż na kilka dużych gatunków, z których każdy będzie reprezentowany przez niewielką ilość osobników. Wielkie stado neonów lub razbor sprawi, że twój zbiornik będzie wyglądał na znacznie większy niż jest w rzeczywistości, szczególnie na zdjęciach. Oczywiście masz zamiar wziąć udział w konkursie na najlepsze akwarium roślinne, prawda?!

Wybierz ryby, które nie będą niszczyły wystroju akwarium. Wiele gatunków ma skłonności do kopania w podłożu, łatwo się domyślić, że nie wpłyną one najlepiej na pracowicie wypielęgnowany dywan roślin pierwszego planu. Pamiętaj również o tym, że wiele ryb, które są małe w momencie zakupu z łatwością może osiągnąć połowę długości twojego akwarium. Nie wyjdzie to na dobre ani twojemu zbiornikowi ani samej rybie, zawsze warto więc zasięgnąć informacji na temat gatunków, które planuje się nabyć. Czasem lepiej jest jednak szukać informacji w sieci, gdyż wielu właścicieli sklepów zoologicznych jest w stanie powiedzieć wszystko aby tylko sprzedać towar klientowi. Ryba, która według informacji sprzedawcy dorasta do niewielkich rozmiarów dziwnym trafem może osiągnąć rozmiary małego rekina.

11. Utrzymanie zbiornika
Założenie zbiornika roślinnego to jedno. Natomiast utrzymanie jego wyglądu oraz kondycji na odpowiednim poziomie przez długi czas to zupełnie inna sprawa. Aby osiągnąć swój cel musisz regularnie przycinać rośliny, podmieniać wodę oraz mieć dobrze zbilansowane nawożenie, a także odpowiedni poziom oświetlenia i CO2. Z czasem gdy rośliny podrosną być może będziesz nawet musiał wymienić niektóre z nich na inne, gdyż nie będą wyglądać tak jak to sobie na początku wyobrażałeś.

Obecnie założenie i utrzymanie zbiornika roślinnego nie jest takie trudne dzięki dużej dostępności informacji, szczególnie na tym forum. Musisz jedynie uwierzyć w siebie i spróbować. Mam nadzieję, że mój artykuł ci w tym pomógł!


Autor: Birgit & Wolfgang (zródło) Tłumaczył: Marcin Baranowski
Kopiowanie bez zgody i wiedzy autorów zabronione

Odmulanie akwarium z roślinami trawnikowymi

Odmulanie akwarium z roślinami trawnikowymi

Akwaria w których rosną rośliny trawnikowe takie jak: Glossostigma elatinoides, Eleocharis acicularis, Hemianthus callitrichoides czy różne odmiany lilaeopsis - zwykle podstawowym problemem jest odmulanie dna pokrytego przez gęstą darń tych roślin.

czytaj więcej...

Baza wiedzy akwarystycznej


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej.

 

 

Sklep firmowy

Bogata oferta ponad 400 gatunków i odmian roślin.
Ponad 10 000 produktów z wysyłką w 24 godziny lub odbiorem osobistym w Krakowie (obowiązuje rezerwacja).
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5


Sklep akwarystyczny

 

 
Copyright © 2001-2019 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.